Дом 2000-08, страница 18

С.Бадула

Проезжая по Подмосковью, часто * можно увидеть недостроенные дома, у которых сделан только фундамент или возведены лишь несущие стены и смонтировано перекрытие. В различных изданиях появляется много объявлений о продаже таких недостроенных домов (так называемой «незавершенки»). ^ Действительно, сегодня купить «коробку» и доделать ее "обойдется дешевле, чем возвести новый дом с «нуля». Однако при этом нужно проявить осторожность. Часто выгодная на первый взгляд сделка оборачивается значительными дополнительными расходами. В чем же причина? Рассмотрим наиболее характерные случаи.

Например, при покупке недостроенного дома без подвала нет возможности осмотреть фундамент. Поэтому нельзя оценить его толщину, глубину заложения, качество выполнения работ и т.д. В этом случае особое внимание обращайте на несущие стены дома. Если «коробка» дома простояла, как минимум, одну зиму, а фундамент выполнен с нарушением строительных норм и правил, то весной, когда начнет оттаивать грунт, в основании фундамента возникнут деформации и как следствие — трещины в цоколе и несущих стенах. Устранение причин их появления потребует специальных инженерных мероприятий, а значит — дополнительных затрат.

Если стены дома оштукатурены, то в местах микротрещин следует сбить штукатурку и убедиться, что сама несущая стена не треснула. При обнаружении трещины следует обратиться к специалисту или отказаться от покупки такого дома.

В случае покупки недостроенного дома с подвалом, как правило, можно осмотреть подвальные (фундаментные) стены и проверить, есть ли трещины от деформаций, определить качество бетона и убедиться, насколько хорошо выполнены работы. Однако здесь могут быть другие проблемы. Например, нельзя проверить правильность устройства оклеечной гидроизоляции подвала, так как ее устраивают с наружной стороны фундаментных стен. Убедиться в наличии добротно выполненной гидроизоляции можно весной при таянии снега или осенью в период дождей, когда уровень грунтовых вод достигает своей максимальной отметки. В случае некачественной изоляции в подвал обязательно проникнут грунтовые воды. Устройство в этом случае эффективной гидроизоляции внутри подвала будет дорого стоить.

При осмотре «коробки» дома следует обратить внимание на другие не менее важные аспекты.

Отмостка. Вокруг даже недостроенного дома должна быть выполнена отмостка шириной 0,8-1,0 м с бетонным или асфальтовым покрытием, защищающая от проникновения под фундамент так называемой «верховодки», которая отрицательно сказывается на несущей способности грунта основания.

Горизонтальная гидроизоляция. Она обычно состоит из двух слоев гидроизола, уложенных на цоколь на уровне 500 -600 мм от верха отмостки, но обязательно ниже отметки чистого пола первого этажа. При отсутствии же горизонтальной гидроизоляции будут мокнуть наружные стены.

Цоколь. Если он сделан из кирпича, то это должен быть полнотелый глиняный красный кирпич, уложенный на песчано-цементном растворе. Высота цоколя, как правило, должна быть не менее 0,9 м от верха отмостки.

Наружные стены. Толщина стен, возведенных из пустотелого кирпича, для районов Москвы и Московской области (расчетная температура наружного воздуха -26°С) — не менее 510 мм. Иначе придется делать дополнительное утепление стен.

Ряды кирпичной кладки должны быть строго горизонтальными с перевязкой швов, толщина которых — не более 1 см. Тычковые ряды укладываются через 1, 3 или 5 (но не более) рядов ложковых. Проверьте с помощью отвеса вертикальность углов дома, стен, оконных и дверных проемов. Они должны быть перевязаны с наружными несущими стенами на всю высоту. Перегородки толщиной не более 120 мм обязательно армируют стальной кладочной сеткой через три ряда на всю высоту.

Если осмотренный фундамент, подвал или «коробка» дома удовлетворяют перечисленным требованиям, можно решиться на покупку.

Контактный тел: (095) 4ЩЩЩ. 18 «Дом» 8'2000

_Советы практиков

Е Гладких

Фундамент в «О» без оптических приборов

При устройстве фундамента очень важно вывести верх столбиков (или ленты) фундамента на одну отметку. В строительстве это делают с помощью нивелиров. Предлагается многократно проверенный способ, обеспечивающий при элементарном оборудовании достаточную точность.

В месте расположения фундамента выбираем самую высокую точку участка. Предположим, это точка 1. Намечаем на местности положение точек 2, 3,4. Расстояние 2-3 примерно 1 м, 2-4 и 3-4 —около 1,5 м, от линии 2-3 до точки 1 - 1...2м.

Линия 4-1 должна делить угол между линиями 4-2 и 4-3 примерно пополам. В точках 2 и 3 забиваем стойки (брусок 50x50 мм), выступающие над землей на высоту около 1,2 м. На торцы стоек кладем ровный, остроганный в верхней плоскости брусок-перемычку и выставляем его горизонтально по уровню, при необходимости подбивая стойки. Перемычку можно не закреплять, но надо заметить ее положение относительно стоек. Далее в точке 4 забиваем стойку, выступающую на высоту -1,3 м.

Берем второй ровный брусок длиной ~2 м, остроганный хотя бы по двум противоположным пластям, кладем строганой стороной на стойку 4 и на ранее установленную перемычку. Подбивая стойку, добиваемся гори-зонтальности второго бруска, проверяя ее в положениях 4-2, 4-3 и в среднем положении. Мы получили простейшее приспособление, позволяющее визуально контролировать горизонтальность плоскости.

Переходим к основной работе. . Берем планку длиной 1,5-2 м. К одному торцу ее прибиваем опорную пяту (дощечка 150x150 мм любой толщины). Получаем мерную вешку. Выводим на нужную высоту столбик в точке 1. Далее работу ведем вдвоем. Один устанавливает на столбик 1 мерную вешку (опорной пятой вниз) и удерживает ее вертикально, а второй наводит подвижный брусок (визир) на мерную вешку. Наблюдая вдоль визира, он дает команду помощнику нанести на вешке (карандашом, фломастером) хорошо видимую горизонтальную риску на уровне (4)!,''

этой плоскости, фиксируя *----?

таким образом базовую высотную отметку. Далее в любой последовательности можно выводить остальные столбики на такую высоту, чтобы риска на мерной вешке при замере каждый раз попадала в плоскость визира.

При выводе в «О» ленточного фундамента мы выставляем отдельные его точки (через 1-1,5 м), а затем по ним выравниваем всю плоскость. При внимательной работе этот способ дает весьма небольшую погрешность — порядка доли процента расстояния от визира до столбика.

Местоположение

столбиков

фундамента