Вокруг доила

С. Тюлюмджиев,

Ш Респ. Калмыкия

Сохранить :_U)I| /

Разгар лета. Иссушающий зной губителен для роста и развития огородных растений и плодовых культур. Не спасает даже «сухой» полив. Нужна вода, а в водопроводе нет ни капли. Как бы сейчас пригодился некоторый ее запас, сделанный в часы затишья, к примеру, в ночное время! Но сразу возникает вопрос: в чем хранить?

Вариант наземного хранилища отпадает сразу. Ведь помимо полива вода на дачном или приусадебном участке часто используется для питья и приготовления пищи. А в нагреваемом солнцем наземном хранилище она имеет обыкновение быстро портиться. Альтернатива этому — подземные резервуары.

Резервуар-«груша»

Название говорит само за себя. Действительно, если мысленно «разрезать» такую емкость, то в сечении она очень напоминает грушу [рис. 1). Вы спросите: в каких грунтах можно устроить подобное сооружение и как долго оно будет служить? Легче всего его сделать в твердых глинах, и работать такой резервуар будет прак

тически вечно. Устройство подобного хранилища в суглинках и супесях также не вызывает больших затруднений. А вот за оборудование емкости в песчаном грунте следует браться только очень опытным строителям. Важнейшее общее условие — низкий уровень грунтовых вод.

Строительство начинают с выбора места. По возможности резервуар следует располагать у границы участка, на возвышенном, не заливаемом вешними талыми водами месте. Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить инструмент. Если в начале работы можно обойтись обычными лопатами, то по мере заглубления потребуется инструмент с укороченными черенками.

На поверхности земли, очищенной от мусора, разбивают круг диаметром 90... 100 см и выбирают грунт на глубину примерно 60 см. Затем начинают постепенно уширять яму, постоянно контролируя размеры. Здесь очень поможет предварительно заготовленный чертеж сечения емкости, на котором проставлены соответствующие диаметры через каждые 20 см высоты. Помимо прочего это даст возможность заранее просчитать кубатуру сооружения. Например, объем изображенного на рис. 2 резервуара равен приблизительно 7 м³.

Работать лучше вдвоем. В то время, как один «старатель» копает котлован, второй вывозит грунт, подает нужный инструмент или лестницу. По окончании еще раз контролируют размеры и исправляют погрешности.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию внутренней поверхности емкости. Раствор для этого готовят в соотношении объемов цемента и песка, равном 1:4. Первый слой набрасывают кельмами и не заглаживают — он нужен, чтобы создать основу для последующих слоев штукатурного раствора.

Однако сколько слоев набрасывать? Это зависит от вида грунта. Если резервуар выполнен в твердой глине, кроме «основы» достаточно нанести еще два слоя: штукатурный (под затирку кельмами) и «цементное молоко». Функция последнего — не допустить просачивания воды через стенки емкости. Наносят его кистями, а для надежности в раствор добавляют жидкое стекло. Интервал во времени между нанесением каждого слоя — примерно сутки.

Если сооружение выполняют в слабых грунтах — слоев наброски может быть и больше, а общая толщина штукатурки на стенках в этом случае достигает 4...5 см. Некоторые мастера практикуют армирование слабых мест (сопряжение стенок с днищем, горловины с «шейкой» и пр.), используя для этого, например, сетку-«рабицу»,

4 5

Рис. 1. Резервуар-«груша»:

1 — горловина резервуара; 2 — отмостка; 3 — «шейка»; 4 — люк; 5 — крышка; о — анкеры; 7 — скобы крепления сетки к грунту; 8 — сетка; 9, 10 — основа и второй слой штукатурки; 11 — третий слой (цементное молоко); 12 — днище резервуара (бетон); А — слабые места, подлежащие армированию

26 «Дом» 3'2002