Дом 2003-04, страница 27

обратную засыпку, а 1,5 м³- под дорожки, из которых можно было бы выбрать взамен полтора куба плодородной почвы для грядок, как бы сэкономив на этом 1,5 тыс. руб. по расценкам 2002 года. Улавливаете разницу?!

В данном случае я веду разговор о столбчатом фундаменте, на котором стоит моя баня. Наше садовое товарищество расположено на месте бывшего болота, грунты — многослойные, с включением плывунов. Верховодка подходит чуть ли не к поверхности. Все соседние хозблоки и сараи стоят на фундаментах, заложенных на глубину 0,5-0,6 м. Поэтому постройки постоянно перекашиваются из-за вспучивания грунтов зимой и из-за просадок летом. Поэтому их раз в два-три года приходится поддомкрачивать и выправлять. Но то — сараи.

Вполне естественно, что капитальную баню с цокольным этажом на такие фундаменты ставить нельзя. Устройство же монолитного ленточного фундамента глубиной 1,2...1,4 м, то есть ниже глубины промерзания на наших обводненных, разнослойных грунтах обходится очень и очень дорого, что мне не по карману. Именно поэтому я и разработал приемлемый для данных грунтов сборный столбчатый фундамент глубокого заложения, который во много раз дешевле ленточного. Следует сказать, что он себя полностью оправдал как по простоте изготовления, так и по легкости монтажа. Главное, что при очень доступной стоимости такой фундамент абсолютно надежен в эксплуатации.

Делать опоры довольно просто. На деревянном поддоне вычерчиваем круги (фото 1) диаметром, соответствующим диаметру рабочей части бура (у меня — 30 см). Для садового бура ножи такого диаметра можно заказать в любой мастерской.

Чтобы фиксировать внизу опалубку башмака, по кругу набиваем гвозди (фото 2), лучше 16 штук. Изнутри вплотную к ним ставим опалубку из

кровельного железа, но можно из резинового коврика или из двух слоев рубероида с проволочной скруткой снаружи (фото 3). Затем укладываем арматурную сетку и башмак заливаем пе-скобетоном (фото 4). При замесе берем три ведра песка на одно ведро цемента М400 или М500 — этой прочности вполне достаточно.

В свежую смесь втыкаем стержни арматуры 010-12 мм (фото 5) для будущего соединения с верхней частью опоры из асбестоцементной трубы 010 см. Трубу заполняем тем же пес-коцементом, в который вставляем обрезки арматуры (фото 6) для соединения верха столба после его установки с ростверком.

Позже, рассчитав «работу» башмака, я пришел к выводу, что нет нужды армировать его двумя сетками, достаточно одной — нижней. Кроме того, высоту башмака следует брать не 15, а 10 см — этого также вполне достаточно.

И, наконец, для связи трубы с башмаком и ростверком совершенно не обязательно применять деловую арматуру. Вполне подойдут любые металлические отходы (фото 7): старые скобы, негодные дверные ручки, детали детских колясок, кроватей и т.п.

Несущая способность (Р) такой опоры определяется по площади башмака и по расчетному сопротивлению (Rpacw) грунта под башмаком (см. 1-й том «Советов Максимыча»). Так, например, при диаметре башмака — 30 см, площади его основания — 700 см² и при R_paC4 = 2,5 кг/см² он может нести нагрузку Р = 1700 кг. Подсчитайте вес вашего дома, разделите его на Р и вы получите необходимое вам количество опор фундамента, взяв 10-15% про запас. О несущей способности са-м о г о столба 010 см и говорить нечего.

Правда, некоторые из тех, кто приходил на мой участок, говорили, что надежнее и солиднее было бы взять, как им кажется, трубу 015 см. Снова это «кажется»! Таким я отвечал, что, во-первых, при диаметре столба 10 см и марке пескобетона 150 кг/см², он может нести нагрузку свыше 11 т. Такую бы нагрузку грунту под башмаком! Цены бы фундаменту не было, пяти-шес-ти столбов за глаза хватило бы.

Во-вторых, фундаменты эти на изгиб не работают, следовательно, им не нужна массивность. И, в-третьих, при диаметре асбестоцемент-ных труб 015 см для их транспортировки и монтажа потребовались бы либо очень физически сильные люди, либо механизмы. А с тем и с другим у дачников обычно большая напряженка.

Должен сказать, что под садовые домики, даже с рублеными стенами и с облицовкой в полкирпича столбчатый фундамент в несколько раз экономичнее, чем ленточный — как по деньгам, так и по трудозатратам. Под капитальные дома с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями лучше делать фундаменты ленточные. Однако, если такой дом — одноэтажный (даже с цокольным этажом), но строится на месте бывших болот с высоким уровнем грунтовых вод, да еще с плывунами, сборный столбчатый фундамент по стоимости и по трудоемкости очень даже может поспорить с ленточным. Даже если опоры будут идти под стеной в три ряда и вплотную друг к другу, то все равно бурение скважин, изготовление и монтаж столбов намного экономичнее, чем устройство монолитных ленточных фундаментов. Я это к тому, что прежде чем выбрать тип фундамента, сначала сделайте расчет и уж потом решайте. Спешка, здесь не нужна. И, главное, не делайте так, как вам «кажется»! Теперь вы знаете, как это дорого и к тому же абсолютно бесполезно.

27 «Дом» 4'2003