Дом 2003-09, страница 39

лое бревно. Пильщиков кормили гречневой кашей с гусиными шкварками или гусиным салом. Пища очень калорийная, а главное — «легко ложится», не создавая ощущения полного, тяжелого желудка, мешающего работе. Но это уже другая история.

В настоящее время достаточно широко используют двуручные пилы, которые в шутку нередко называют «Дружба-2». Используют их для распиловки дров, резки бруса или бревен. Режущая поверхность полотна такой пилы имеет сегментную форму. При работе хорошо наточенной и разведенной пилой рукоятку давить вниз не нужно. Главное лишь слегка поддерживать полотно и работать без рывков — за счет своей формы пила режет сама.

Особый вид пил — лучковые, состоящие из двух стоек с круглыми отверстиями, в которые вставлены ручки. Рабочая часть лучковой пилы — узкое тонкое полотно, позволяющее быстро и легко распустить доску. Посередине станка устанавливают распорки, а на концы стоек наматывают прочный шпагат, закручивая который, натягивают полотно. Достоинство лучковой пилы в том, что ее режущую часть можно развернуть под любым углом относительно плоскости станка.

Следующее семейство пил — ножовки. Они относятся к одноручным инструментам. Форма зуба у них разная. Как известно, древесина имеет волокна, расположенные вдоль ствола. Именно поэтому зубья ножовок для поперечной распиловки имеют форму равнобедренного треугольника с прямым углом в вершине. Заточку ножовки делают через зуб, то есть каждый следующий зуб затачивают с противоположной стороны. Таким образом полотно поперечной пилы представляет собой череду остро наточенных ножичков, каждый из которых перерезает волокна древесины. Остроту зубьев проверяют на свет — их вершинки должны быть матовыми. Если же какой-то зуб поблескивает — он тупой.

Точат поперечную ножовку трехгранным напильником с мелкой, бархатной насечкой, позволяющей снимать мелкую стружку, а значит точить более экономно. Угол между гранями напильника должен быть как можно более острым, чтобы не подрезать основания зубьев.

Точат ножовку в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым частям зубьев вдоль всего полотна. При этом нужно выбрать удобное положение, настроив руку на одно и то

же движение — заточка при этом получается однообразной. Затем ножовку переворачивают и в том же порядке точат другую сторону.

Перед заточкой проверяют разводку зубьев, которая должна соответствовать древесине и требованиям к заготовкам. Так, если вы режете сырую древесину, а точность не имеет принципиального значения — развод зубьев следует делать побольше, поскольку будет легче пилить. Максимальный развод — полторы толщины полотна. Когда дерево — сухое и требования к точности достаточно высокие, то зубья разводят поменьше. Делают это с помощью специальных приспособлений, которые бывают различных конструкций, в том числе и с упором для однообразного отгиба зубьев.

Если же вам не удалось приобрести готовую «разводку» — изготовьте ее сами, для чего возьмите стальную пластину и сделайте в ней прорезь, используя ножовку по металлу. Если полотно пилы слишком толстое — вставьте в станок два слесарных полотна вместе. Для калибровки (уменьшения разводки) пилу протаскивают рывком между двумя гвоздями, забитыми в технологическую доску на нужном расстоянии друг от друга.

После того, как пила настроена, попробуйте-пилить доску сначала поперек волокон, а потом вдоль. Разницу почувствовали? В первом случае заготовка режется легко и быстро, если же пилить вдоль — волокна лохматятся и почти не режутся. Это и не удивительно, поскольку зубья продольной ножовки должны иметь форму малень

кой стамесочки, которая перерубает волокна. Зубья продольных пил — тоже треугольники, но не равнобедренные, как и у поперечной пилы, а с наклоненными вперед, но под разными углами, бедрами. Затачивают же их под прямым углом к полотну. Разводят продольные ножовки так же, как и поперечные.

Различают ножовки и по другим параметрам. Например, толстые доски режут пилами, длина полотна которых — 400...500 мм, а высота зуба — 5...7 мм. Толщина полотна этих ножовок — 0,8...1,0 мм, а ширина в середине — 70...90 мм.

Однако такой инструмент совершенно не годится для резки штапиков, нащельников, раскладок и прочего тонкого погонажа сечением не более 10x10 мм. Для таких работ существуют ножовки-мелкозубки, высота зуба у которых составляет 2 мм. Если же вы делаете ящик или раму и вам нужно резать шипы — не обойтись без шли-цовки_— ножовки с продольным зубом высотой 2 мм, шириной полотна — до 100 мм и длиной — 300...350 мм. Для лекальных (кривых) резов понадобится лобзик.

В настоящее время в продаже имеется множество добротных импортных ножовок с различным зубом. Ради справедливости отметим — режут они великолепно. Однако достаточно напороться на гвоздь или доску с песком или глиной, как ножовка «садится» и переточке уже не поддается. Приходится покупать новую, а ведь стоит она недешево. Проблема вечная — чего у вас больше: времени или денег? Хотите экономить — учитесь точить. Кстати, хорошая отечественная ножовка может прослужить половину строительного сезона (2...3 месяца) и без переточки. При выборе же пилы в магазине возьмите с собой надфиль или трехгранный напильник с бархатной насечкой. В незаметном месте полотна (зуб около рукоятки) попробуйте им сталь. Напильник должен «прилипать» к стали, а не скользить по 1ней. Мне как-то подарили ножовку из пружинной стали, которую я так и не смог наточить — напильники «садились». Вместе с тем, если напильник берет сталь слишком легко (как нож — репу) — и это не годится. Такая ножовка долго «стоять» (держать жало) не будет. Наконец, при проверке согните ножовочное полотно в полукруг, а потом отпустите — остаточной деформации быть не должно.

(Продолжение следует)

39 «Дом» 9'2003