Дом 2004-07, страница 37

воздуха в течение часа, следовательно, необходима вентиляция. Организовать ее нужно так, чтобы можно было прогреть воздух в полостях под чистым полом и высушить помещение после банной процедуры.

Для направления потоков горячего воздуха в пространство под чистым полом, у противоположной от печи стены я просверлил четыре отверстия 030 мм на расстоянии -340 мм друг от друга (входные отверстия для горячего воздуха). У противоположной стены просверлил пять таких же отверстий и закрыл их коробом сечением 50x70 мм. Один торец получившегося воздуховода со стороны печи — глухой, а к противоположному его концу я пристроил такой же вертикальный канал, который через отверстие в потолке выводит горячий воздух на чердак. Если при нагреве воздуха в парной до 50. ..60° вентиляция не работает, я плотно закрываю дверь и плескаю полстакана воды на каменку. Мгновенно поднимается давление, создается тяга в воздуховоде и вентиляция начинает действовать

Необходим и приток воздуха. Для этого в двери на высоте 450...500 мм от пола и на расстоянии 100 мм друг от друга я просверлил четыре отверстия 030 мм. Чтобы воздух из парной не выходил через них, закрыл их клапанами, сделанными из полоски фольги, которую прикрепил реечкой к двери изнутри парной. При этом фольга закрывает отверстия, но свободно отклоняется при прохождении воздуха снаружи.

Поскольку дверь располагается рядом с печкой, холодный воздух, поступающий через дверь, нагревается, затем поднимется вверх, потом остывает и опускается к входным отверстиям вентиляции. Регулировать интенсивность вентиляции можно, закрывая те или другие отверстия.

Теперь о полах в моечной. Во время банной процедуры человек в среднем расходует 3-4 ведра воды. Если парятся четверо, то самое малое 12 ведер воды будет вылито на пол и ее куда-то надо девать. Поэтому под моечной грунт нужно сформировать в виде чаши с наклоном стока к одной из стен и укрепить бетонной стяжкой.

В непосредственной близости от бани надо устроить сточный колодец. Для этого нужно выкопать яму до песка или до глубины промерзания, уложить в

нее, например, старые покрышки, а с боков обсыпать их крупным песком. От чаши к колодцу надо сделать водосток из труб. Только после того, как сделана канализация, можно настилать пол

Чтобы вода не подтекала к стенам, а сливалась к центру помещения, пол тоже делают в форме чаши. Кроме того, настил должен пропускать достаточное количество воздуха, необходимого для нормального горения топлива.

Для решения такой задачи посередине моечной параллельно лагам пола уложим две перемычки на расстоянии 200 мм друг от друга (фото 16). Их уровень должен быть на 20 мм ниже уровня лаг. Кроме того, их нужно стесать на 20 мм от концов к середине.

Перемычки перед укладкой пропитаем отработанным машинным маслом или горячей олифой 2-3 раза. Половые доски (нешпунтованные) уложим одним концом на лаги, а другим — на перемычки так, чтобы между досками был зазор 3-4 мм. Торцы досок целесооб

разно пропитать олифой или же отработанным машинным маслом. Ходить по таким полам неудобно, поэтому сделаем решетку.

Доски настила в моечной крепко прибивать не стоит — их придется время от времени менять.

Полы в предбаннике настилаем так же, как и в парной, но вентиляцию пространства под чистым полом можно сделать по другой схеме. Для этого доски прибьем не вплотную к стене, а на расстоянии 10-12 мм от нее. В плинтусе, которым закрывается щель, просверлим по 3-4 отверстия 010 мм в каждом углу помещения.

Теперь рассмотрим порядок зашивки потолков. Парную изнутри лучше всего обшивать осиновыми досками. Эта древесина при нагреве

не выделяет смолы. Если же осины нет, то на потолок надо подобрать как можно менее сучковатые еловые доски.

Как подшивать доски — этот вопрос решается индивидуально в зависимости от длины имеющихся досок, но в любом случае сначала нужно зашить потолок, а потом ставить перегородки. В потолке парной нужно устроить пароизоляцию — уложить специальную алюминиевую фольгу, а поверх нее — утеплитель. Над остальными помещениями потолок можно изолировать и пергамином, а затем утеплить. Учтите, что все стекло- и минеральные маты «пылят» микроволокнами, как бы вы их ни закрывали. Поэтому лучше всего, на мой взгляд, использовать керамзит, а на крайний случай — стружку, опилки, сухие листья и прочие насыпные материалы.

Доски для обшивки потолка лучше использовать шпунтованные и подгонять их очень плотно.

Перегородки можно сделать по той же технологии, что использовалась при возведении наружных стен.

Дверь в парную делаем как можно меньше: 600... 650x1550...1600 мм. При этом высота порога должна быть 200...300 мм.

Стены в парной сначала закроем фольгой, а потом обошьем осиновыми досками. Стены в остальных помещениях сначала выстелем пергамином, а потом строганой доской или вагонкой.

Отделку бани снаружи начнем с забирки. Когда мы делали фундаментные опоры, в них замуровали деревянные сухари. Вот к ним и прибьем доски так, чтобы они не доходили до земли на 70...80 мм. Этот зазор завалим щебнем, но ни в коем случае не песком или землей.

После этого баню закроем пергамином, а потом — вагонкой. Затем прибьем нижние ветровые доски к свесам балок перекрытия. Подгоняем их очень тщательно, чтобы исключить задувание снега на чердак.

Как делать дверь и окна, описывать не буду, поскольку это достаточно сложная работа. Но кто бы ее ни делал, окна в бане нужны двойные.

Внутренняя планировка — дело вкуса, а вот полок в парной надо сделать такой высоты, чтобы на нем можно было сидеть, не сгибаясь.

Вот, в основном и все.

С легким паром!

37 «Дом» 7'04