Дом 2004-11, страница 50

Пока один работник готовит углы, устанавливает отливную доску и фартук, другой нарезает доски для первых рядов

Вода, проникающая в древесину через торцы досок, вызывает шелушение краски. Обработка горцев шпатлевкой сводит эту опасность к минимуму

Обшивку мы начинаем после крепления теплоизоляционных матов. В первую очередь устанавливаем угловые элементы. Для внутренних углов используем бруски сечением 25x50 мм или 30x30 мм (рис. 1) — при меньших сечениях трудно добиться нужного уплотнения стыков.

Наружные углы, в зависимости от обстоятельств, делаем по-разному. Простейший способ — набить по краям смежных поверхностей доски сечением 25x100 мм (рис. 2а). Обшивку в этом случае устанавливаем встык с боковыми гранями угловых элементов, что позволяет не мучиться с соединениями досок клэпборда «на ус».

Если же заказчик хочет, чтобы углы выглядели более солидно, мы поступаем несколько по-иному (рис. 26). Сначала прибиваем рейки сечением 25x75 мм, а потом, после окончания обшивки, закрываем стыки широкими (25x150 мм) досками. Помимо внеш-

Прибитый поверх сливного фартука брусок задает угол наклона первого, а значит и всех последующих рядов обшивки

50 «Дом» 11 '04

ней массивности такие углы обеспечивают лучшую гидроизоляцию. Да и возможные «ляпы» в районе стыков будут закрыты. Правда, есть у последнего способа и недостатки — в углах образуются укромные местечки, которые очень любят обживать различные насекомые. Но тут, как говорится, заказчик всегда прав, а наша задача — вовремя предупредить о возможных последствиях.

Чтобы свести к минимуму возможное коробление досок, их торцы во всех случаях мы тщательно шпатлюем (фото 1), поскольку именно волокна являются капиллярами, через которые древесина впитывает влагу. По длине угловые доски мы обрезаем только после установки сливных фартуков.

Крыша над боковыми стенами обычно имеет свес (рис. За). В этом случае верхнюю доску обшивки мы прибиваем встык с софитом, а затем

дополнительно закрываем угол декоративной планкой.

С торцевыми стенами иногда приходится поступать по-другому (рис. 36). Фронтон зачастую не имеет свеса, поэтому здесь мы делаем примерно то же, что и в случае с «солидными» углами. По верху торцевой стены прибиваем рейку сечением 25x75 мм, верхний ряд обшивки устанавливаем встык с ней, а шов дополнительно закрываем широкой (сечением 25x150 мм) доской.

Чаще всего нам приходится иметь дело с широкими (130 мм) досками (рис. 4). При обшивке открытыми остаются примерно 100 мм поверхности, поскольку клэпборд устанавливаем внахлест. Почему примерно? Да потому что этот вид обшивки как раз и хорош тем, что можно довольно гибко варьировать величину перекрытия.

Например, мы всегда стараемся рассчитать ряды так, чтобы нижняя кромка расположенного над окном ряда обшивки находилась на уровне верхнего среза проема. Аналогично под окном доска должна пройти непрерывно и безо всяких вырезов. Заметим, что обшивка стен значительно упрощается и выглядит лучше, если все окна расположены на одной высоте.

Полезный инструмент при обшивке стен клэпбордом — самодельный шаблон. Его можно сделать из достаточно длинной рейки сечением 25x75 мм. Установив заготовку на сливной фартук, мы размечаем на ней верхние и нижние срезы окон и дверей, а затем, рассчитав количество рядов, переносим разметку с шаблона на стену (рис. 5). При этом размечать нужно верхние кромки клэпборда, поскольку нижние будут закрыты уже прибитыми досками нижнего ряда.

Расчет рядов заключается в делении расстояния между крайними (верхней и нижней) точками обшиваемой поверхности на равные проме жутки (от 100 до 115 мм). В отдельных случаях, когда шаг установки досок не удается подогнать к отметкам окон и дверей, мы действуем сообразно с обстоятельствами, например, делаем в досках обшивки соответствующие вырезы.

Работаем мы обычно втроем: один пилит, двое прибивают обшивку (фото 2). Сначала монтируем отливную доску и закрываем ее алюминиевым фартуком, который крепим на стену внахлест примерно на 4...5 см. Затем нарезаем заготовки для обшивки межо-

Отливная доска

Точка отсчета — отливная доска. Она должна немного перекрывать цоколь, при этом ее ширина должна укладываться в рассчитанную рядность обшивки

Нижний ряд досок обшивки

Гвоздь вбит в 2,5...3 мм от нижней кромки доски

Гидроизоляционный фартук