Дом 2004-11, страница 51
Софит подкладки может быть и иной. Перенесите раз- ЕСЛИ ряд обшивки нужно СО-^ метку с шаблона ставить из некоторых загото-на стену под каждЫ^ стык мы ПОд_ оделите расстояние между отметками на равное количество рядов ширинои от 100 до 115 мм (для досок шириной 130 мм). Разметьте интервалы на шаблоне Замерьте отклонения рядов относительно верхних и нижних границ окон. Зазоры свыше 6 мм заметны и требуют регулировки смежных рядов на 3 мм каждый. Эта линия обозначает нижнюю границу ряда. Воспользуйтесь обрезком доски и разметьте шаблон так, чтобы он обозначал верхние границы рядов. Нижние отметки (пунктирные линии) следует по-/ТОм стереть Установите шаблон на фартук и перенесите на него верхние и нижние границы дверей и окон Сливнои фартук Ч *v Из доски сечением 25x75 мм вырежьте шаблон длиной от сливного фартука до софита Рис. 5 Разметка с помощью шаблона. При оптимальной разметке верхние и нижние границы окон и дверей, равно как и верхнии ряд обшивки под софтом, размечаются под полные ряды досок (без вырезов) конных промежутков. Поверх фартука приколачиваем брусок сечением 30x30 мм, чтобы задать всем доскам единый наклон (фото 3). Это. разумеется, — для досок шириной 130 мм. Для более узкого клэпборда толщина кладываем кусочки голя или рубероида, чюбы исключить проникновение влаги через шов в полость стены (фото 4). Окна герметизируем по периметру силиконовым гер-метиком, а снаружи, вокру! проемов, делаем импровизированные рамки из толя (фото 5,6). И еще несколько советов тем, кто решил обшить дом клиновидными досками. 1. Если одна сторона доски — остроганная, а другая — нет, целесообразно установить клэпборд шершавой стороной наружу. В этом случае и грунтовка, и краска держатся на поверхности лучше. 2. Не следует прибивать доски обшивки только вверху или внизу. В первом случае доска может расщепи (ься, а во втором клэпборд будет бесконтрольно расширяться при впитывании влаги Отимальный вариат — крепление вразбежку с шагом 30...45 см. 3 Мы перепробовали различные породы дерева кедр, красное дерево (махагони), сосну и ель. Лучше всего, конечно, ведет себя кедр. В махагони трудно загнать гвоздь, не расщепив доску, хотя во всех остальных отношениях красное дерево великолепно — не коробится, не усаживается и прекрасно держит отделочное покрытие. С сосной мы предпочитаем не работать, поскольку эта древесина склонна к расщеплению, короблению, усадке. Ель используем редко, но в целом она вполне пригодна для наружной обшивки. 4. На i воздях лучше не эко-номи(ь. Даже оцинкованные гвозди, на наш взгляд, не очень хороши для обшивки. При забивании с поверхнос!и шляпки сдирас1ся непрочное покрытие и гвоздь начинает ржаветь, как и обычный черный. Самые надежные гвозди — из нержавеющей стали. Они, конечно, значительно дороже оцинкованных, но того стоят. Благодаря гидроизоляционным подкладкам обеспечивается водонепроницаемость обшивки в местах стыков. Кусочки толя кладут под каждое соединение досок встык, а вокруг окон делают обрамление из полос материала. Стыки досок выполняют вразбежку Полосы толя укладывают друг на друга внахлест, напуская их на установленный ниже ряд досок обшивки Чтобы верхний ряд обшивки не прогнулся внутрь, в пространство над окнами закладывают обрезок доски «Дом» 11 '04 51 |
