Дом 2005-06, страница 31

шляпками. Затем из оргалита, картона, или даже из пергамина вырежьте закругленный по контуру шаблон длиной 60 см и шириной 8 см. А теперь заготовьте по нему из доски-пятидесятки по восемь кружал на каждую арку и сбейте их (фото 2). Соединять бруски следует вполде-рева, примерно по 10 см на врезку с каждой стороны. Точнее это определите, когда уложите сегменты на верстаке по обозначенному гвоздиками контуру (фото 3). При этом обратите внимание на несколько моментов.

1. Перед сбивкой крайних арок сделайте на внутренней стороне кружал фальцы для остекления торцев.

2. Обязательно промажьте места врезок — соединений (фото 4) антисептиком, в качестве которого можно использовать соляро-битумный состав. Для этого разогрейте битум до кипения и влейте в него столько солярки, чтобы смесь оставалась жидкой в холодном состоянии.

3. Обратите внимание на то, что внизу, в месте соединения арки с каркасом, одно кружало должно быть распилено пополам.

Наконец, я посоветовал бы скрепить концы арок временными стяжками-рей-ками (см. фото 2). С ними конструкцию удобнее и транспортировать, и монтировать.

Арки можно сделать и из полудюймовых металлических труб. Но имейте в виду, что к крайним дугам все равно придется делать деревянные кружала с фальцами для остекления торцев. Причем подгонять детали к трубам (фото 5) значительно сложнее, чем сразу собирать деревянную арку на верстаке по шаблону. Кроме того, придется крепить кружала к трубам через просверленные в них отверстия, а также зачищать (заглаживать) головки шурупов, чтобы они не рвали пленку. Видите, сколько придется делать дополнительной работы. Поэтому торцевые арки в любом случае я бы посоветовал делать деревянными.

В моих чертежах промежуточные металлические арки показаны с подкосами и раскосами. Это как раз и есть те самые «излишки» моего проектировочного «запаса». А поскольку и без них пространственная жесткость конструкций вполне достаточная, ставить их необходимости нет.

Делать же арки из труб диаметром 1 /2" не так уж и сложно. Даже проще, чем деревянные. Я не имею в виду изготовление их на вальцах в механических мастерских, что, само собой разумеется, очень просто. Согнуть трубы можно и непосредственно на садовом участке. Для этого возьмите отрезок полудюймовой трубы длиной 314 см (то есть половину длины окружности при диаметре 200 см), а затем на твердом основании (подойдет даже хорошо утрамбованная грунтовая дорога) «завальцуйте» ее кувалдой. Этот

Уложите сегменты на верстаке по обозначенному гвоздиками контуру

Перед сбивкой кружал обязательно промажьте места врезок антисепти-рующим составом

Подогнать кружала к трубам значительно сложнее, чем собирать деревянную арку по шаблону

способ проверен мною в деле — все дуги из полудюймовых труб на своих теплицах я гнул именно таким способом. Работать нужно вдвоем: один держит и двигает трубу, а другой ударами кувалды через 6...8 см ее как бы «вальцует». Обязательно постарайтесь, чтобы удары были равномерными. Не огорчайтесь, если после первого прохода вы не получите дуги требуемого радиуса. Пройдитесь кувалдой еще, а если потребуется и еще разок, пока не получите нужного результата. Если же труба окажется немного

перегнута, это также не страшно — вернуть ей форму не составит большого труда. Очень важно найти оптимальную силу удара кувалдой при «вальцовке» первой арки и постараться «запомнить» это для изготовления остальных конструкций — тогда все они получатся у вас как близнецы-братья.

И еще. В моих чертежах указаны четыре промежуточные арки. Однако число арок может быть и другим, поскольку все зависит от того, каким будет основание верха теплицы под пленку. Если для этого использовать так называемую «дорожную» сетку с ячейками 150x150 мм и диаметром арматуры 5 мм, то вполне достаточно и одной арки посередине (фото 6). А в случае применения сетки с мелкими ячейками и диаметром арматуры 3 мм, потребуется поставить все четыре промежуточные арки. Как, впрочем, и в случае, если просто натянуть капроновые шнуры.

Особо отмечу еще одно достоинство полуарочной теплицы. Эта конструкция позволяет надежно прикрепить покрытие при помощи шнуров, не прибивая материал рейками, то есть, не дырявя его гвоздями (фото 7). Тем самым значительно удлиняется срок службы пленки. У нас, например, она служит до тех пор, пока не начнет рассыпаться от «старости», то есть три-четыре года.

Некоторых пояснений требует способ крепления пленки на торцах. По верху арки я прибиваю закругленную рейку шириной 25 мм и высотой 15 мм, которая образует буртик (фото 8, 9). После покрытия верха теплицы пленкой и крепления ее шнурами крайние из них оказываются в углублении. Более 20 лет я пользуюсь этим способом крепления и ни разу покрытие не сорвало.

Чтобы деревянные рейки не лопнули при креплении к аркам, их нужно вырезать из древесины без сучков (лучше всего из вагонки), а затем положить в обильно смоченную водой мешковину (фото 10), в которой заготовки выдерживают порядка 8... 10 дней. После этого вы сможете без опасений набить рейки на арки, и они не поломаются.

Для усиления пространственной жесткости «Малышки» (с учетом ежегодных перестановок ее на новое место), я дополнительно установил раскосы и стяжки. Кроме того, для дополнительной устойчивости торцев я поставил на них по два подкоса (фото 11... 13). Пространственная жесткость теплицы получилась, можно сказать, идеальной — после четырех ее перестановок (в том числе и с поворотом на 180°) в конструкциях не замечено и следов деформаций.

Еще один важный момент. В третьем томе своих «Советов» я рекомендовал снимать стекла с боковых и торцевых ограждений для облегчения веса теплицы при ее перемещении. Так вот, беру свой совет обратно. Вынимать и вставлять

«Дом» 6'05 31