Дом 2006-03, страница 29

А. Андреев (Максим ыч)

«Три кита» правильного погреба

Вокруг дама

(Окончание.

Начало см. «Дом» №2-2006 г.)

Второй вариант погреба (рис. 9) возможен только в том случае, когда верховодка опускается ниже 3,5 м, позволяя выкопать котлован на полную глубину. Работать в этом случае нужно в темпе. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 25-30 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный замок (набивку из мятой глины) толщиной 25-30 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 25-30 см, устанавливают опалубку высотой 35...40 см (рис. 10).

Заготовленную на «бойке» мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и добросовестно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.

Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.

Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0-2,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный замок приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делают для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.

Далее теплоизоляцию (в данном

Рис. 9.

Устройство погреба по второму варианту

Перехлест полотен гидроизоляции

Бетонная подготовка

Мятая Опалубка Рис. 10. глина у_{становка} опалубки для устройства глиняного замка

случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Да-да, именно так, как и погреб. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Поэтому предлагаю вам сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито- или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное — чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.

В «Справочнике для строительных лабораторий», откуда я в основном и беру необходимые данные, для бетона марок М20, М25 расход цемента М300 составляет порядка 160-180 кг на 1 м³ бетона, или 1 ведро цемента на 8-9 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше — 110...140 кг).

Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все делайте по известной схеме — хорошенько перемешайте на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, смочите ее водой, но не переувлажняйте. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее — это улучшит его теплоизоляционные качества.

После снятия опалубки оштукатурьте поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и дождитесь, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным прайме-ром и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Само собой, если у вас будет

«Дом» З'Об 29