Сделай Сам (Огонек) 1994-05, страница 33

постучал молотком по гвоздям, чтобы на торце подоконной доски остались метки. Убрав брусок, углубил метки кернером, но очень осторожно, чтобы не расколоть подоконник. И просверлил электродрелью (можно и ручной) сверлом 0 5 мм с твердой наплавкой отверстия в подоконной доске на глубину 5...7 см (в зависимости от ширины бруска и длины гвоздя).

Кисточкой очищаю отверстия от пыли (ни в коем случае не дуйте в отверстия — обязательно засорите глаза!). Заготавливаю деревянные пробки, смазываю их эпоксидным клеем и вбиваю в отверстия. После чего приставляю брусок с гвоздями к доске подоконника и загоняю гвозди на всю их длину в пробки. Уже подоконник стал шире на 5 см. Но я взял и второй точно такой же брусок и без труда прибил к торцу уже прибитого бруска.

Чтобы сделать подоконник красивым, вырезал из облагороженной ДВП по размерам увеличенного подоконника заготовку и наклеил ее с помощью эпоксидного клея на подоконную доску. Полоску ДВП наклеил и на торец, а вернее, на три торца подоконной доски. Ребра подоконной доски сверху окантовал узким алюминиевым уголком, укрепив его с помощью мелких шурупов (можно «посадить» уголок также на эпоксидный клей).

Таким образом, у меня получились ровные, симпатичные, под цвет мебели подоконники нормальной ширины. Но я до сих пор не устаю удивляться: кто придумал такие ущербные подоконники в человеческое жилье?! Они ведь не закрывают даже отопительные приборы!

А. Вождаенко

Подоконник — это весьма ответственная деталь интерьера жилища, поэтому стоит уделить ему повышенное внимание, сделать его удобным, декоративным. Здесь я хочу рассказать, как мне удалось оформить подоконники в квартире крупнопанельного дома (в комнате без балконной две-ри).

Как правило, в крупнопанельных домах подоконная доска крепится к

стене несколькими гвоздями. Так вот, я удалил эту доску, а вместо нее закрепил гвоздями рейку длиной, равной ширине комнаты у окна (рис. 2). Сечение рейки — не менее 50 х 30 мм. Кстати, пристенную рейку можно сделать и из двух брусков. Крепление рейки к коробке окна выполняется с таким расчетом, чтобы подоконник после покрытия его настилом был ниже открывающихся створок окна на 10...15 мм.

Затем на расстоянии 200...250 мм от стены закрепил опорную рейку, длина которой также равна ширине комнаты у окна. Сечение опорной рейки не менее 40(50) х 100 мм. Крепится опорная рейка только в боковых стенках с помощью металлических штифтов (стержней) 0 8 мм и длиной 100... 120 мм. Для этого в торце рейки высверливают два отверстия на глубину 50...60 мм, в которые вставляют два штифта. Штифты, выступающие из торца опорной рейки, загоняю в два соответствующие углубления в боковой стенке комнаты. В противоположной стене укрепляю в подготовленном отверстии еще один металлический штифт, на который опорная рейка укладывается сверху соответствующим углублением, выдолбленным в нижней части рейки. Крепление опорной рейки выполняется с таким расчетом, чтобы верхние грани (стороны) пристенной и опорной реек находились в одной горизонтальной плоскости.

Настил подоконника устанавливают на зафиксированные указанным образом рейки. Его изготавливают из любого имеющегося подручного материала: древесно-стружечной плиты, толстой фанеры, паркетной дощечки, длина которой равна ширине подоконника. Настил-подоконник покрывают пластиком, декоративной пленкой, клеенкой и т.п. Видимой части опорной рейки также придают соответствующий вид.

В зависимости от размещения под окном батареи обогрева под подоконником в том или ином месте устраивают (при желании) шкафчики.

В комнатах с балконной дверью подоконник выполняется аналогичным образом, за исключением того, что со стороны двери необходимо установить вертикальную огражда-