Дом 1996-03, страница 5
шого движения лаг вниз при усадке сруба и сделал полы чуть наклонными таким образом, чтобы при оседании коробки этот наклон самоустранился. Стойки внутреннего каркаса к стенам сруба крепил временно с помощью ограничителей (рис. 9). После изготовления крыши я их снял, прибив предварительно стойки к стене гвоздями 200 мм. вил их на место, поднимая длинным упором вершину треугольника. Переставляя поочередно края ферм по прогонам, передвигал их к своему месту, выставлял строго вертикально и временно закреплял, приколачивая упоры к перекрытию. Упоры снимал, когда была прибита обрешетка и весь каркас был жестко связан. После установки ферм перекры- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 При установке стоек веранды необходимо было обработать брусья, выбрав пазы для стыковки со стенами (см. рис. 6, 8). Поскольку строить приходилось практически в одиночку, то особенно сложно было возводить каркас мансарды. Если вертикальные стойки, укосы и балки-прогоны я поставил достаточно быстро, то с треугольными фермами крыши пришлось попотеть. На перекрытии по шаблону сколачивал все фермы (в виде равнобедренных треугольников) и вершиной вниз опирал их основанием на прогоны (рис. 10). Когда фермы были готовы, я ста Рис. 3. План нижней обвязки и половых лаг. тия мансарды нарастил стропильные ноги (боковые стороны ферм) до стен сруба и затем крепил обрешетку из необрезной доски. Не найдя в литературе описания технологии кровельных работ на краях крыши и по коньку, был вынужден изобретать свой способ их проведения. После установки обрешетки по ее фронтальным кромкам я закрепил полосы кровельного железа специальной формы (рис. 12, А). Коньковые элементы (рис. 12, Б) изготовил таким обра зом, чтобы их можно было вставлять в пазы, образованные загнутыми крючками листов на противоположных скатах, подобно крышке пенала. Зонтик на трубе собирал последовательно снизу вверх из четырех элементов, которые скреплял замком, аналогичным используемому при изготовлении стальной кровли. Полы в доме сделал й*з досок толщиной 50 мм, предварительно настелив черный пол из горбыля. Утеплителем между чистым и черным полами стали плиты из стекловаты. Стены сруба изнутри и потолок обшил твердыми ДВП, а затем досками толщиной 25 мм. На лицевой поверхности каждой из досок обшивки шпунтубелем сделал по две неглубокие продольные декоративные канавки. Чтобы сэкономить материал, нарезал доски как можно большей ширины (от 100 до 250 мм), полагая, что усушка будет небольшой, поскольку пиломатериалы около года сохли в укрытии. Но экономии не получилось: через 2,5—3 года усушка стала заметной, и пришлось затем ломать голову, как бороться с образовавшимися щелями. Поэтому советую начинающим дачникам не использовать для отделки внутренних помещений широких досок. Двери и рамы окон я изготовил самостоятельно, связав рамы из досок толщиной 50 мм. В дверном полотне в качестве филенок использовал твердые ДВП, оклеенные пленкой «под дерево». Чтобы избежать перекоса дверей под собственной тяжестью, по углам дверного полотна я укрепил виньетки, вырезанные из обрезков досок. Рисунок виньеток прост, но они потребовали оформления комнат. Для равновесия стиля на потолке и стенах комнат по углам сделаны декоративные рамки с виньетками, аналогичные дверным. Кстати, размеры сторон декоративных рамок также были выбраны в пропорции «золотого сечения». Чтобы украсить дом снаружи, окна и двери я отделал наличниками, а на лоджии установил резные колонны (рис. 11). На этой стадии работ от закупленных пиломатериалов остались одни обрезки. Поэтому пришлось немного схитрить. Элементы колонны и наличников, что покрупнее, собраны из более простых фрагментов. Собранные в 3 ^ «ДОМ», 3'96 |
