Дом 2003-12, страница 36

Вожру г дома

овая калитка

В нашей местности издавна повелось входные юрота и калитки, а также и сами дом* украшать декоративж ми решетками. Эта традиция сохранилась и сейчас.

Материалы. Для изготовления большинства калиток я брал древесину красной калифорнийской сосны Это дерево довольно дорогое, поэтому чаще пригодится использо вать древесину фасного кедра — таи дешевле

Рама калитки (гю моей терминологии) состоит из двух стоек, верхней, вредней и нижней перемычек. Стойки и сред! 1юю перемычку я делаю из досок селением оОхЮО мм, а на изготовление нижней и верхней перемычек беру заготовки сечением 50x200 мм. Если калитча больших размеров, то для нижней перемычки применяю доску сечением 50x250 мм и к ней подбираю стойки соответстгующей ширины Чтобы инструкция рамы получилась надежной и :сра сивой, обычно принимаю ширину ст оек равной 1/2.. 1/3 ширины нижней перемычки

Для изготовления филенок используг доску сечением 25x150 мм, а решетку делаю из планок сечением 25>:30 мм. После того, как материал отобоан, остругиваю доски с че

тырех сторон на станке Прямоугольность сторон гарантирует плотную стыковку стоек и перемычек.

Инструменты. В работе я использую строгальный и фрезерный станки, а также настольные циркульную и ленточную пилы Из ручного инструмента мне нужны ст&тески и киянка, плюс разметочный инструмент. Этого набора вполне дос I аточно.

Соединение. При сборке калитки отдаю предпочтение соединению прямым замком вполдерев?, не часто применяемому при изготовлении дверей. Считаю, что от:о имеет два преимущества по сравнению с другими, во-первых, обеспечивает большую .сонтактирующую поверхность при склеивании. Зо-вторых, технологически это соединение легко выполнять.

Чтобы обеспечить свобод, .ый ход калитке даже в сырую погоду, с каждой стороны между кали гкой и столбом я оставляю зазор в 12 мм, Поэтому ширину калитки принимаю равной расстоянию между столбами минус 24 мм. Перемычки я выпиливаю точно по этому размеру, а стойки делаю такой же высоты, как и калитка.

Изготовление деталей. Как правило работу я начинаю со стойки — размечаю и выбираю гнездо-паз в месте, где будет установлена средняя перемычка Разметив паз, де-1аю ряд поперечных пропилов почти до. юловины толщины заготовки, а затем удаляю лишнюю дрсвесину стамеской

Гнезда предназначенные для соединений на концах заготовок, выбиваю ленточной милой (черновая обработка). ^итобы сделать аккуратный запил и обеспечить безопасность рабо.т I, фиксирую направляющую линейку на столе пилы, а заготовку к ней прижимаю дощечкой с «гребенкой» на торце. Удалив основную масс^-; снимаемого материала гнездо дорабатываю до окончательного размера на фрезерном станке пальчиковой фрезой (чистовся обработкг). Брусок из древесины прижатый к направляющей линейке, не позволяет фрезе допускать бргк при Фрезеровании за-плечика соединения.

Мг.огда я работаю ручной фрезерной машинкой. Для этого у меня есть специальное приспособление с самодельным основанием, что позволяет обрабатывать сразу две заготовки. Основание приспособления для фрезерования перемещается по бруску той же толщины, что и стойка калитки.

Чтобы установить элемен гы решетки и филенки на место, в перемычках выбираю пазы на фрезерном станке, ис-

'"зготовление гнезда соединения стойки и средника начинаю с серии поперечных пропилов

36 «Дом» 12'2003