Юный техник 1983-08, страница 59

женной на рисунке 2. Если же конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 15—20 процентов меньше диаметра гвоздя.

При работе с твердыми породами древесины тоже рекомендуется предварительная за-сверловка. Конечно, гвоздь можно забить и без засверлов-ки, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.

Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.

Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на, 1—2 мм. Для этого перед забиванием сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного

боком (рис. 4). При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.

При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Полезно гвоздь предварительно опустить в горячую воду, а еще лучше — в расплавленный парафин.

Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход простой — гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.

Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы с домашними поделками удобнее всего слесарный или столярный молоток весом 0,3—0,5 кг.

Обойные гвозди мастера забивают специальными обойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.

55