Сделай Сам (Знание) 1989-04, страница 10

звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к пей другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2—3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Вставив в просвет между сплоченными половицами п стеной последнюю доску, укреиляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80—100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Оаи изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах компаты в полу устанавливают решетки, пре-

Рис. 9. Сплачивание досок попа

дохрапяющие полы и лаги от за-гниванпя. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить пх поверхность для пастилки пи-иолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных зданиях с железобетонными перекрытия ми также очень часто полы покрывают зтим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.

В продаже имеется много разновидностей липолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: боз-основные п основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: онп легко ломаются при изгибе.

Основные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого епп-тетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

В магазипах линолеумы продаются/ в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погоппых метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапин и раковин. В жилых помещениях пастилают обычно липолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.

Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только па ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должпо быть горизонтальны vi, прочным и, конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите па пол дре-весно-волокпистые плиты — оргалит. Продается оргалит листа

ми, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать н картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Спачала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, 6, е), нагретого до 180° С (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2—3 часов, чтобы из него испарилась влага). Перед пастилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочен, за го позволяет при надобности без труда снять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3—4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При пастилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к Другу, прибивают плиптуса и закрепляют кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15—20 мм.

Для наклейки линолеума па основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом липолеума.

Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая пспользуется для наклеивания на разные основания всех липолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки Г>Н-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21,5. Битум нагревают до температуры 160—180° С, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10—15 минут. Когда смесь остынет до 80° С, в псе вливают беп-