Сделай Сам (Знание) 2008-01, страница 6

веннее и легче. Рукоятка дрели обычно расположена далеко от сверла и, как правило, смещена от его оси, это и затрудняет работу. А если к тому же сверло плохо заточено и приходится увеличивать нажим на рукоятку, то отверстие получится разбитым, с неровными стенками или бошыиего диаметра, чем нужно. Всего этого можно избежать, если изготовить дополнительную рукоятку, чтобы дрель можно было держать обеими руками. Дрель сразу приобретает устойчивость, и качество обработки отверстий повысится. Дополнительную рукоятку крепят на шейке редуктора дрели. Такие шейки имеются у дрелей почти всех конструкций. А если снабдить эту рукоятку оригинальным упором для ограничения глубин сверления, то дрель приобретет дополнительные возможности. Детали, из которых состоит дополнительная поворотная рукоятка, показаны на рис. 1. Это разрезная обойма 1, которую закрепляют на шейке дрели в любом требуемом положении. В обойму ввинчивают шпильку 5, на которую надевают проставку 2, предохранительную прокладку 3 и ручку 4. Закрепляют ручку на шпильке гайкой 7 с шайбой 6. Гайка 7 сделана потайной, чтобы при работе случайно не коснуться ее пальцами — ведь в случае плохой электроизоляции инструмента шпилька с гайкой может оказаться под напряжением. В проставке высверливают сквозное отверстие. В него вставляют щуп, ограничивающий глубину сверления. На рис. 1 показаны разные формы щупов. На щуп надевают втулку с винтом, которая отмечает нужную глубину отверстия. И разрезную обойму и щуп закрепляют винтами 8, снабженными головками с накаткой. Размеры обоймы рассчитаны для дрели с диаметром шейки 38 мм. Для других размеров шейки нетрудно внести поправку. Теперь о материалах, из которых изготавливают эти детали. На обойму, проставку, шпильку, втулку и гайки идет сталь или дюралюминий. Ручку делают из электроизоляционного материала (например, плотного пенопласта или текстолита), предохранительную прокладку -из фанеры или текстолита. Как работа

ет приспособление? Например, нужно просверлить отверстие в детали с плоской поверхностью. Укрепите в патроне сверло, выровняйте длину прямого щупа с вылетом сверла. Втулкой установите на щупе глубину сверления и уменьшите вылет щупа на эту величину. Теперь сверлите отверстие, пока штырь не упрется в поверхность детали. Для поверхностей более сложной формы используют изогнутый щуп, один из видов которого показан на рисунке. Устанавливают его так, чтобы при достижении сверлом нужной глубины щуп уперся в соседнюю поверхность. Для таких же целей может быть использована подвижная втулка. Ее устанавливают на щупе так, чтобы при заданном углублении сверла нижняя плоскость втулки сравнялась с поверхностью, в которой сверлят отверстие. Незаменимо это приспособление при работе с пальчиковой фрезой, когда требуется выбрать ровный желоб, идущий вдоль края детали. Щуп со втулкой устанавливают так, чтобы при движении дрели с фрезой нижняя плоскость втулки скользила по краю детали. Еще одно несложное приспособление позволяет затачивать сверла для дрели с помощью той же дрели. Для этого ее закрепляют струбциной на массивном основании. Абразивный круг зажимают в патроне дрели на специальной державке, пока-занной на рисунке вверху (круг для ручных точил для этой цели не годится). Для абразивного круга необходимо изготовить защитный кожух из стального листа толщиной 1 мм, который на винтах крепят к основанию. Значительно облегчает заточку сверла простейший подручник из двух стальных уголков (на рисунке внизу). Для контроля угла заточки полезно нанести на подручнике риски, соответствующие разным углам. Для стандартных сверл по металлу угол при вершине должен быть 116—118°. Сверла с такой заточкой хорошо сверлят сталь, чугун. Для красной меди угол заточки можно увеличить до 125°, для латуни и бронзы - до 130-140°, для алюминия и дюралюминия - до 140°. Удобнее затачивать сверла, закрепляя их в простейшей призме-державке, по-

4