Сделай Сам (Огонек) 2005-03, страница 70

днищем. Сверху к штырю приваривают под углом 90° рычаг-рукоятку длиной примерно 80 мм. Можно также сформировать ручку, разогрев конец заготовки штыря паяльной лампой докрасна и, быстро зажав его в тиски, отогнуть конец под прямым углом. Нижний конец штыря затачивают на конус с помощью точила или напильником (см. рис. 1).

Если створки дверей изготовлены целиком из металла, то направляющий патрубок проще приварить к каркасу створки без пластины. При желании, конечно, можно тот же патрубок приварить к пластине и прикрепить последннюю к двери болтами, как крепили ее к деревянной створке. А еще направляющий патрубок можно прикрепить к створке с помощью двух или трех профильно изогнутых стальных лент (рис. 1,в). Но надежность такого фиксатора ниже описанного, особенно если трубка не приварена к этим лентам.

Трубы, в которые вставляют штырь шпингалета для фиксации распахнутых на 90° (или несколько более) створках, вбивают в землю на глубину не менее 300 мм кувалдой или обухом топора у края каждой открытой створки. При этом их располагают так, чтобы штырь входил в каждую трубу на глубину не менее 50 мм. Между верхним концом каждой из труб и нижней частью створок необходим зазор не менее 20 мм, так как зимой грунт, замерзая, вспучивается и поднимает трубку вверх. Кроме того, верх забитых труб должен находиться выше поверхности фунта на 80...100 мм, в противном случае в трубы набьется фунт, а зимой трубы может прикрыть наледь, толщина которой иногда превышает 100 мм.

Этим же шпингалетом удерживают створку в закрытом положении. Для этого в нижней деревянной или

металлической части обвязки (коробки) ворот делают отверстие (отверстия) глубиной 60...70 мм, диаметр которого соответствует диаметру штыря. Для повышения прочности деревянной обвязки лучше прибить гвоздями к ней и полу металлическую пластину толщиной 3...4 мм с отверстиями для штыря.

Описанный фиксатор, удерживающий створки ворот в открытом положении, прослужил у меня 4 года. Правда, зимой механический снегоочиститель неоднократно сгибал вбитые в землю трубы. При выпрямлении их ломом или кувалдой в трубах появлялись поперчные трещины или трубы даже отламывались в местах сгиба. Приходилось их остатки извлекать из асфальта и мерзлой земли ломом или какими-либо другими способами. Например, греть трубу, асфальт и грунт паяльной лампой, вытаскивать остатки старой трубы и устанавливать новую. А петом тяжелые грузовые автомобили наезжали на трубы и деформировали их, что опять же требовало замены труб. Кроме того, выступающие из Земли трубы офаничивают маневрирование личным автомобилем около гаража. При наезде на них можно надрезать покрышки об острые кромки верха труб. Да и в сумерках или при спешке я неоднократно портил обувь, спотыкаясь о трубы. Словом, недостатков у подобных фиксаторов было достаточно, поэтому пришлось придумать более приемлемую конструкцию, которая оказалась весьма удобной.

Новый фиксатор состоит из трех основных деталей: уголка-петли, крюч-ка-держателя и уголка-навеса (рис. 2). Для изготовления петли понадобится стальной уголок с полками размером 50 мм и длиной около 700 мм. В одной из полок сверлят три отверстия диаметром 6 мм, а по