Советы профессионалов 2005-06, страница 29

двух столбиках, либо, при минимуме разбивочных осей, — в виде отдельных столбиков. Обноску сохраняют на все время возведения фундамента и убирают только после закладки стен.

Как же обойтись без помощи квалифицированных строителей при нивелировке верха свай и каким образом проделать эту работу без специального инструмента? Можно, например, применить импровизированный водяной уровень из прозрачного полиэтиленового шланга или «лазер-строитель», о котором я уже рассказывал на страницах журнала «Дом» (№8/2001 г.).

А еще проще соорудить на строительной площадке нивелировочный столик (рис. 2). Для этого в грунт забивают столбик высотой 130... 140 см над землей, а к нему прикрепляют столешницу из досок. На такое основание с помощью трех пластилиновых шариков устанавливают стекло. Выверив обычным строительным уровнем горизонтальное положение стекла в двух взаимно перпендикулярных направлениях, можно приступать к нивелировке. Место под столик выбирают так, чтобы с него просматривалось все «свайное поле». Нивелировку производят уровнем с закрепленным на нем «прицелом-визиром» из жести, либо лазерной указкой. В роли маячков здесь выступает арматура свай. Выставив ее верх на одинаковую высоту, приступают к заполнению скважин бетоном.

так. Возможность обойтись без дорогостоящего, отнимающего массу времени при устройстве и выверке цоколя выглядит весьма привлекательно. Конечно, опытный строитель сразу назовет отсутствие цоколя условным и, видимо, будет прав, поскольку его роль здесь играет армированный первый ярус стены (рис. 3). Однако работ, непосредственно связанных с возведением и выверкой цоколя, в этом случае нет. По своему опыту скажу, что такая технология позволила мне сэкономить значительные средства. Правда некоторые трудности может вызвать

горизонтальная гидроизоляция стен, но и это вполне решаемый вопрос.

Итак, сваи готовы, а их верхний срез выведен на одинаковую высоту. Что же дальше? По периметру постройки, между опорами, копают траншею глубиной 15...20 см и шириной, равной диаметру сваи. Стенки траншеи подрезают под углом 45"(рис. 4). Затем траншею засыпают песком и уплотняют его на одном уровне с верхом свай.

Подготовку к заливке стен начинают с укладки на песок рубероида. Ширина его полосы должна равняться толщине стены плюс по 10 см на обе стороны. Затем на сваи устанавливают опалубку и, закрепив ее с помощью того же «ярма»,

^Арматура

Рис. 3.

Возведение первого яруса стены

Рис. 4. Траншея в разрезе

(см. журнал «Дом», №6/2003), приступают к бетонированию стен, не забывая установить арматуру.

После заливки первого яруса выступающие края рубероида приклеивают горячим битумом к стене. Затем гидроизоляцию выводят на необходимую высоту (снаружи — на 20 см выше верха отмост-ки, а внутри — на уровень пола), используя дополнительные полосы рубероида. С тем же успехом можно применить и обмазочную гидроизоляцию битумом.

Вы спросите: а для чего же мы копали траншею? Дело в том, что для уменьшения воздействия пучинистых грунтов на основание дома строительные нормы и правила рекомендуют связывать верх столбчатых фундаментов армированной балкой и оставлять под ней не засыпанную грунтом полость. Удалив же песок из-под балки и устроив простейшие за-бирки из плоских асбоцементных листов, мы выполним и эти требования (рис. 5).

Дальнейшее возведение стены, думаю, не вызовет больших трудностей — надо только помнить о перевязке ее заливаемых участков. Даже приблизительный подсчет показывает, что замена ленточного фундамента на столбчатый с последующим возведением стен по предложенной технологии дает более чем пятикратную экономию. Вот такая получается арифметика!

Опалубка. Конструктивно опалубка схожа с той, о которой я рассказывал в журнале «Дом» №6/2003 г. Основное

Рис. 5. Устройство фундамента и цокольной части стены

различие в том, что боковые и торцевые щиты здесь скрепляют попарно в форме буквы «Г» с помощью вырезанных из листового металла угловых накладок (рис. 6). Это дает возможность изменять размер заливаемого участка стены, взаимно смещая щиты. Фиксировать же их можно с помощью все того же «ярма».

Отмечу, что желательно иметь еще один комплект опалубки, состоящий только из продольных щитов. Высота опалубки — 60 см, длину же принимают равной шагу между сваями. Не забывай-

Рис. 6. Опалубка. Вариант сборки со смещением щитов для формовки укороченного блока

те устанавливать арматуру. Количество прутков и их сечение также зависит от шага между опорами. Обычно бывает достаточно двух прутков периодического профиля 012 мм.

Некоторые приемы при Формовке стен. О применении пазообразующих гребней уже не раз рассказывал журнал «Дом». Пазы устраивают не только в торцах заливаемых блоках, но и по их продольной стороне, например, при угловом сопряжении первого яруса стен или, если к капитальной стене примыкает перегородка (рис. 7).

Отформовать блоки с четвертью для второго варианта углового сопряжения можно, используя для этого брусок-вставку (рис. 8).

При формовке стен сразу же устанавливают и деревянные вкладыши для по

Угяоеые металические накладки

опалубки

Бс'ои М100 Уплотненный

грунт

|Це*-7......... чанав

стяжка Грлнии

Песчамог ранийман , Полиэтиленовая

Обратная ■ засыпка '

пленка Уплотненный

Полость,

грунт

I Уровень -L земли

свая

29 Советы профессионалов N?6 05