Дом 1996-04, страница 4
1СЮОО План I ЭТАЖА Рис. 1. План первого этажа. Делаем фундаменты (рис. 3) Находим место для строительной площадки. Снимаем дерн, выравниваем площадку. Обносками намечаем периметр будущей траншеи под фундамент, учитывая, что ширина фундамента больше ширины цоколя на 15—20 см. По проекту цоколь делаем в полтора кирпича — 38 см. Откапываем траншею до уровня промерзания. Дно ее засыпаем чистым песком слоем 50 см. Поливаем и утрамбовываем. Поверх песчаной подушки укладываем по всей траншее десятисантиметровый слой каменной засыпки (гравий, щебенка или какой-либо каменный бой). Делаем цементный раствор густоты сметаны и заливаем им засыпку. Берем за ручку грабли и помогаем цементной заливке пропитать засыпку равномерно и плотно. Операцию по заполнению траншеи повторяем неоднократно. За 10—15 мм до края траншеи заполнение прекращаем: здесь нужна цементная стяжка. Делаем совсем жидкий цементный раствор и заливаем эти верхние сантиметры. Разливаясь, раствор равномерно заполнит оставшееся пространство траншеи, и после высыхания стяжки фундамент будет иметь горизонтальную поверхность. В намеченном по проекту месте откапываем котлован под фундамент печи-камина. Он делается по той же технологии, что и основной фундамент под дом. Глубина его — до точки промерзания. На фундаменте выкладываем цоколь колодезного типа, заполняем его каменной засыпкой и проливаем цементным раствором. Далее внутри периметра основного фундамента делаем опорные фундаменты под внутренние перегородки глубиной 60—70 см. По той же технологии делаем еще два неглубоких фундамента — под кухню и крыльцо. Завершаем «нулевой» цикл Приступаем к кладке основного цоколя, увязывая его с цоколями крыльца и кухни, с дополнительными внутренними. Вначале полосками рубероида закрываем весь фундамент в два-три слоя. Кладем цоколь, не забывая оставлять продухи в полкирпича. В последний ряд кладки вмазываем анкера для крепления нижней обвязки с цоколем. Для изготовления анкеров берем толстую проволоку и рубим ее на куски нужной длины. На одном конце делаем небольшой загиб под прямым углом, как бы образовывая подпятничек. Длина анкера: толщина кирпича + высота бруса нижней обвязки + загиб. Готовый цоколь с анкерами покрываем рубероидом в 2—3 слоя. Подготавливаем брусья для нижней обвязки: отмеряем, делаем вырубки на концах для соединения бруса с брусом, сращиваем. Поднимаем на боковой цоколь ПДАН МАНСАРДЫ Рис. 2. План мансарды. самый длинный брус, делаем разметку отверстий под анкера, сверлим. Поднимаем брус, нанизываем отверстиями на анкера и укладываем на цоколь. Таким же способом укладываем противоположный брус обвязки, вырубками вниз. Сшиваем по углам обвязку, загибаем молотком выступающие концы анкеров и утапливаем загибы в брус обвязки. Укладываем обвязку на цоколе крыльца и кухни. Все соединения брусьев нижней обвязки делаем в полдерева и закрепляем гвоздями. И вот поднимается каркас (рис. 4,5,6) Следующий этап строительства — стойки. Начинаем с угловых стоек. Берем брусья сечением 15X15 см — такие же, как в нижней обвязке, и отмеряем длину в соответствии с проектом. В нижней части каждой стойки вырезаем шип по центру торца, а на расстоянии 80 см от верхнего конца — боковой паз в полдерева для бруса верхней обвязки. Все угловые стойки должны быть абсолютно одинаковыми по длине и по обработке. По углам нижней обвязки выбираем пазы по шипам стоек. Ставим стойку, выверяем ее на вертикальность и закрепляем временными раскосами. Делаем настоящие раскосы и закрепляем, снимая временные. Таким же образом монтируем все угловые стойки. Из бруса сечением 7x15 см делаем две цент 2 «ДОМ», 4'96 |
