Дом 2000-07, страница 14

тил, поставил по периметру опалубку так, чтобы верхняя плоскость будущего бетонного пояса была на 100 мм (минимум) выше уровня земли. В качестве опор выбрал цементно-песчаные блоки 200x200x400 мм, установленные на торец с шагом 2 - 2,5 м (рис. 3). Для перегородки, стен бани и камина с трубой сделал новые фундаменты с отметкой подошвы на глубине старого.

Материалом для стен стал брус 100x150 мм шестиметровой длины. Его свободно поднимет один мужчина. Чтобы в дальнейшем исключить внутреннюю и внешнюю отделки стен, аккуратно острогал каждый брус по широким сторонам, снимая 4 фаски.

Проблема брусовых домов — это герметичность, добиться которой можно тщательной конопаткой швов, посадкой брусьев на клей или прибивая начальники. Конопатка ведет сначала к увеличению высоты стен, затем (через годы) — к непредсказуемой осадке. К тому же общее количество швов набирается с километр. В моем варианте — отсутствие второго этажа и, следовательно, малая вертикальная нагрузка на каждый шов; не обеспечивается должное уплотнение пакли. Дополнительной же обшивки стен, как я упомянул, не предусматривалось:

зачем скрывать красоту одного дерева красотой другого? Надо было искать выход.

В продаже я увидел рулоны нетканого льняного волокна толщиной 4-5 мм. Искал ленточную минвату, что было бы лучше, но этот заграничный товар до нас еще, видимо, тогда не дошел. Однако ведь брус не идеален как линейка и тонкое полотно тоже не заполнило бы щели. Нужен лабиринт, чтобы поток воздуха испытывал сильное сопротивление. Решил сделать так. Ручной циркульной пилой под углом на нижней плоскости каждого верхнего бруса вдоль выпиливал паз треугольного сечения. Образовавшуюся треугольную рейку прибивал гвоздями (почаще) по центру верхней плоскости нижнего бруса (рис. 4). Затем укладывал заранее вырезанную ленту льняного полотна, а сверху - тот самый брус с пазом. Ширину ленты надо подобрать так, чтобы ее края не выходили за край фаски. Брус прибивал стальными нагелями 08 мм длиной 180 - 200 мм через 1,5 м, углубляя их еще на 30 мм бородком. Конец шпильки не должен иметь форму острия гвоздя, а лучше - очертания слегка усеченного конуса (легко сделать молотком на наковальне), иначе брус может расколоться.

Особое место — узел перевязки брусьев в углах (рис. 5). Эта работа — на уровне столярной, но результат меня радует, потому не жалею времени. Сращивание брусьев по длине — тоже непростым соединением (рис. 6). В обоих случаях возможно применение шаблонов для разметки.

Так как двери и окна я планировал делать сам (не исключая заказа), то ширину простенков и проемов брал с таким расчетом, чтобы без отходов распиливать шестиметровый брус.

Две стены сауны выложил из красного кирпича, заложив деревянные пробки для вертикальных брусков 50x50 мм с шагом 50 см. Такие же бруски прибил и к брусо-вым стенам внутри сауны. Положил утеплитель, фольгу и обил осиновой вагонкой. Кирпичные стены со стороны холла и кухни, а также всю трубу оштукатурил.

Половые лаги и стропила — из доски 50x150 мм. Для настилки чистого пола в жилых помещениях взял шпунтованную доску, на веранде - обрезную доску толщиной 40 мм с зазором 6...8 мм. В сауне — керамическая плитка. Кровля — «Днепро-маст» по сплошной обрешетке из теса толщиной 25 мм. Черный пол - из обрезков того же теса. Для утепления пола и крыши использовал минвату слоем 100 мм.

14 «Дом» 7'2000