Дом 2000-11, страница 37

Рис. 3. Отделка коридора: 1 - потолок; 2 - рейки; 3 - пластмассовые плиты; 4 - профилированные рейки; 5 - галтели и плинтусы; 6 - бруски выставки; 7 - стена; 8 - вагонка; 9 - внутренняя входная дверь

фов не хватило вагонки, а в магазине ее не оказалось. Ждать, когда она появится, не хотелось и пришлось искать варианты. Конечно, проще было сделать сплошную зашивку и не возиться с обноской, но так получилось. Я об этом не сожалею, поскольку мне так больше понравилось.

Работу начал с измерений. Для этого использовал две рейки и металлический метр. Раздвинув рейки до упора в стены, измерил длину и таким же образом —

высоту коридора и размеры дверных проемов. Измерения производил на нескольких уровнях, поскольку противоположные стены между собой, а также пол и потолок не параллельны друг другу. Уровнем проверил вертикальность стен и горизонтальность пола и потолка. По результатам измерений сделал эскиз коридора. Для удобства построений графические работы выполнял на миллиметровке и в масштабе, чтобы проще было

прорисовывать форму и размер шкафа. Надо сказать, что у нас дом — объемно-блочный: каждая квартира состоит из отдельных кубиков, изготовленных в заводских условиях. Потолки — не плоские, а с перегибами и углы, образованные потолком и стенами, имеют закругленные вершины, что внесло дополнительные трудности при подшивке потолков и изготовлении каркаса для шкафов.

Стены зашивал вагонкой производства «Соколлешенхольцефабрики». Качество отличное. Геометрические размеры одинаковы на всех досках. Доски, видимо, чем-то пропитаны, потому что все сучки остались на месте и не один не выпал и даже не отслоился. Кроме того, такая доска тонируется спиртовыми морилками иначе, чем просто простроганная. Толщина вагонки 12 мм. Длина гвоздей для крепления вагонки равна утроенной ее толщине (40 мм). Отсюда минимальная толщина брусков, к которым крепится вагонка, — 30 мм. При меньшей толщине брусков гвозди нужны меньшей длины, иначе они будут упираться в бетонную стену и гнуться. Хоть это и «евровагонка», ее все равно немного «ведет», поэтому слишком короткие гвозди могут не удержать. Бруски я напилил из досок, бывших в употреблении.

Есть три варианта крепления брусков к стене и потолку: прикрепить, как получится, и дверки шкафа выпиливать в размер по месту; выставить крайние бруски по горизонтали и вертикали с помощью клиньев; обработать грани брусков по прилегающей поверхности (стена, пол, потолок). В двух последних случаях заготовки для дверок можно напилить в размер заранее. Такой подход мне больше нравится.

Несколько слов о выборе древесины и заготовке брусков. Древесина должна быть комнатной влажности, иначе все соединения ослабнут после того, как древесина высохнет. Бруски желательно напилить из комлевой доски: в ней меньше всего сучков. А если постараться, то несколько досок можно выбрать вообще без сучков. Доски выбирайте мелкослойные, без косослоя и закомелистости, тогда заготовки получатся хорошего качества. Косослой поведет их штопором, а закомели-стые бруски изогнутся. Но даже если доски нормальные, не пилите бруски заранее, чтобы они потом лежали неделями, прежде чем пойдут в дело. Их все равно поведет, поэтому напилив и обработав, сразу же пускайте их в дело. Для крайних брусков каркаса желательно выбрать самые ровные заготовки, а остальные с помощью полок и перегородок всегда можно установить, как надо. Конечно, и кривые крайние бруски можно выставить по прямой, но это дополнительная морока, особенно если работаете в одиночку. Одному почти всегда не хватает третьей руки.

«Дом» 11' 2000 37