Дом 2001-01, страница 36

мостку толщиной до 5 см, она со временем потрескается и превратится в щебенку. Толщина бетонного покрытия с арматурой и рейками-разделителями должна быть до 20 см, а лежать покрытие должно на надежном основании.

Возведение сруба

Нижнюю обвязку укладывают на гидроизоляцию цоколя. Некоторые рекомендуют под брусьями обвязки размещать подкладочные доски. Мне кажется, это делать необязательно. Лишнее усложнение конструкции. Брусья обвязки в любом случае обрабатывают антисептиками. При ремонте в будущем все равно нужно поднимать дом домкратами, менять и доску, и брус.

То же самое относится и к анкерным болтам. Для легких каркасных и панельных домов они может и нужны, а вот для брусовых — вопрос. Ну, разве сдует ветром брусовый дом 6x6 м, имеющий вес около 20 т при расчетном напоре ветра в 45 кг/м²? А работу анкеры усложняют здорово. Я не видел, чтобы кто-нибудь их применял, а дома стоят.

После монтажа обвязки удобнее и проще уложить половые лаги. Если сечение брусьев позволяет, то их лучше укладывать непосредственно на цоколь без дополнительных опорных столбиков в подполье. Это удобно и в последующем с точки зрения ремонтопригодности.

Ни в коем случае нельзя опирать лаги (рис. 2) на фундамент 2 печи. Лучше его обойти, оперев лаги 1 на поперечные балки 3, связанные с цельными лагами 4. Для лаг следует отбирать прямые брусья по возможности без сучков. При наличии же сучков брус укладывают так, чтобы они были вверху. На уложенные лаги настилают временный пол из необрезных досок.

Брусья сруба по углам можно соединять вполдерева, с помощью шпонки, шипа и «кирпичной кладкой» (рис. 3,а...г). Наиболее рационально — соединение шипом. Оно надежно защищает соединение угла от продувания ветром и позволяет использовать закрученные винтом брусья (рис. 4). Шип 1 бруса 2 вставляет

ся в паз 3. Клин 4 при заколачивании вместе с шипом 1 в паз 3 разворачивает брус.

А вот соединение «кирпичной кладкой» или впритык — уже ошибка. Оно просто стыкует бревна, продуваемо ветром и не обеспечивает взаимосвязи брусьев между собой. Это соединение применялось, когда дома из бруса только начали появляться на садовых участках.

Некоторым усовершенствованием является соединение со шпонкой. Оно хоть и сложное в изготовлении, но позволяет шпонкой защитить соединение от продувания. Как ни странно, при усердной подгонке шипа и паза можно тоже ошибиться. Соединение может стать таким плотным, что некуда запихнуть паклю. После усушки по пазу будет проникать холодный воздух. Плотной подгонки просят порой заказчики, которые не понимают сути. Между шипом и пазом должен быть зазор по 5 мм.

Не советую соединять брусья по углам с помощью нагеля (рис. 5), как это рекомендуется в [3, 4, 5, 7]. Если брусья — 150x150 мм и отверстия — несквозные, то можно осторожно вбить нагель в нижний брус, а затем на него насадить верхний. Но практически отверстия делают сквозными, и при забивании нагеля 1 скалывается часть торца бруса (на рисунке показано пунктиром) сразу или после усушки, а то и в процессе сверления. Непонятно, зачем забивать нагель в сам угол и тем более рекомендовать это. Можно с таким же успехом просверлить отверстия 2,3, отступив от торцев брусьев на безопасное расстояние.

Брусья смежных венцов соединяют деревянными или металлическими нагелями. Это наиболее целесообразно. При этом даже кривые брусья можно выпрямлять и стена будет ровной и жесткой. На дачных участках электроэнергии в первое время, как правило, не бывает, а сверлить вручную до 600 отверстий долго и тяжело. В подобных ситуациях брусья скрепляют гвоздями 200 мм.

Для обеспечения осадки брусьев при их усушке гвозди 1 (рис. 6) должны заходить в отверстия 2 большего диаметра, чем диаметр шляпки гвоздя. Можно также вбивать гвозди пробойником 3, ди

аметр которого существенно превосходит диаметр шляпки гвоздя. Кривые брусья при соединении гвоздями можно надпиливать с внутренней стороны или со стороны обшивки досками, чтобы надпил 1 был скрыт (рис. 7). Если он не закрывается досками, то в него аккуратно забивается пакля и надпил смотрится, как обычная стыковка. Надпиленный брус легко отгибается и в то же время он остается сплошным.

А однажды мне удалось увидеть на даче следующее. В качестве нагеля использовались металлические штыри. Теоретически все правильно. Толстый пруток, особенно арматура может сильно притянуть брусья друг к другу. Так вначале и бывает. Но потом начинается усушка, сечение брусьев уменьшается на 5-8 %, а их сближения, осадки не получается. Брусья мертво сидят на штырях. Угнетающее впечатление производят открытые черные щели шириной 2 см и более. Паклю беспрепятственно уносит ветром. Здесь уже ничего не переделаешь. Сделать дом жилым можно, если хорошо вновь проконопатить и обшить досками снаружи и изнутри. Тогда как в обычных условиях внутри можно было не обивать и не тратить зря деньги.

Во время кладки сруба через каждые 5 венцов проверяем вертикальность углов и их высоту. Выступающие вверх венцы осаживаем кувалдой, а под пониженные углы подкладываем паклю. Здесь незаменимым инструментом является гидроуровень. На нужной высоте устанавливаем леса, которые потом надо разбирать. Ошибка здесь может быть в применении крупных гвоздей — длиной 150 мм. Многие считают: чем длиннее, тем, дескать, крепче будет. Надо помнить, что гвоздь длиной 200 мм уже не вытащить из стены. Поэтому лучше забить два менее «мощных» гвоздя, чем один большой.

Мы доложили сруб до предполагаемого уровня окна, приставили оконную коробку и видим: снаружи окно смотрится вроде бы нормально — с учетом высоты цоколя, а вот внутри оно располагается у пола, то есть низко. Выложили сруб и оказалось, что верх оконной коробки прячется под карнизным свесом крыши. Неувязка размеров окна с высотой сруба тоже является серьезной ошибкой, поскольку нарушает пропорции дома. Это надо учитывать при покупке оконных бло-

36 «Дом» 1 '2001