Дом 2001-01, страница 35

раллельно и в одной плоскости доски или планки. Это предотвратит образование кривых винтообразных брусьев - самый неприятный порок их неправильного складирования. Прокладки не должны перекашиваться под нагрузкой уложенных брусьев.

Доски следует укладывать лицевой стороной вниз с интервалами 5-7 см друг от друга. Прокладки между рядами досок должны исключать прогиб уложенных на них досок. Для защиты от дождя и солнца верх штабеля закрывают рубероидом или пергамином с пленкой поверху. Применять одну пленку нельзя из-за образования конденсата.

Начало строительства

Ну а теперь можно приступить к нулевому циклу. Площадка спланирована, пни выкорчеваны. Производим разметку. Заглянули на всякий случай в литературу [1, 2,4, 5, 6,7, 8]. Во многих книгах предлагается так размечать фундамент, как будто это сложный промышленный объект. Зачем здесь устанавливать обноски, натягивать струны? Ну как под проволокой копать траншею, устанавливать щиты опалубки и заливать бетон? Снимать каждый раз и вновь потом навешивать. Достаточно с помощью треугольника Пифагора разметить углы, нанести размеры и вбить четыре колышка по углам. При наличии капитальной перегородки еще два колышка — под ее фундамент. По ним размечается ширина траншеи, надрезается и снимается дерн и вся разметка готова. Точные же размеры будущего дома определяются установкой нижней обвязки.

Фундаменты, типы их и выбор подробно рассмотрены в многочисленных публикациях.

При изготовлении арматуры цоколя порой неоправданно усложняют конструкцию [8]. Так ли нужны для цоколя сложные поперечные связи в виде спиралей, да еще с привлечением сварочных работ? При освоении дачных участков электроэнергии, как правило, еще не бывает. В цоколе основные нагрузки — растяжение вдоль стены от вспучивания грунтов и работают прутья арматуры, уложенные вдоль продольных осей цоколя.

Грубейшей ошибкой является заливка фундаментов вообще без арматуры. Такие конструкции трескаются, особенно на глинистых грунтах. То же самое относится и к изготовлению фундаментов из железобетонных блоков без установки прочных металлических обвязок по контуру.

Стремление сэкономить на бетоне приводит впоследствии к неприятностям. Вместо монолитной поперечной связи (соединяющий наружные ленты фундамента), которая служит опорой капитальной стены, делают не сплошной

фундамент, а поддерживающую стенку, расположенную посредине. Неравномерная осадка может привести к перекосам сруба, особенно если эта стена граничит с неутепленной верандой...

Наша рассеянность тоже бывает причиной ошибок. Я был свидетелем, когда залили цоколь и забыли установить продухи. Долбить цоколь потом очень тяжело. Советую для пробок под продухи применять круглые обрезки нужного сечения, которые обматываются рубероидом и устанавливаются между щитами опалубки. Это проще и технологичнее прямоугольных коробок.

Снимать опалубку можно уже через двое суток. Бетон схватится, но не наберет пока прочности. Для этого, пока строится дом, впереди еще много времени. В связи с этим непонятно, зачем ждать две недели, как это рекомендуется в некоторых книгах? При распалубке доски, прочно сцепленные с бетоном, будут безнадежно испорчены и их нельзя будет применить даже на леса, не говоря про обрешетку.

Распространенная ситуация, когда к основному дому пристраивают неутепленную веранду или другое легкое сооружение. Под них нередко подводят сплошные ленточные фундаменты, как и под домом. Однако за счет разницы давлений дома и веранды на грунт последняя поднимается вверх. В результате — перекошенные окна и неоткрывающиеся двери. Целесообразнее в таком случае под веранду устроить столбчатый фундамент. Столбы надо устанавливать на глубине промерзания. А вот применение ма-лозаглубленных кирпичных столбиков под хозблоками и сараями на глинистых грунтах — серьезная ошибка. При вспучивании грунтов столбики «вылезают» из грунта, перекашиваются и строение со временем падает или требует трудоемкого ремонта.

Ошибочно распространенное мнение, что на глинистых грунтах между столбами фундамента можно устанавливать забир-ки [6,7,8]. Для этого на глубине 30-50 см делают песчаную подушку высотой 5-20 см и бетонируют или делают кирпичную кладку. Как то я сделал под баню подобный фундамент. Зимой забирку подняло, она вся покосилась, хотя была с арматурой. Пришлось ее разбивать и вытаскивать.

А у соседа подобная забирка опрокинулась. При попытке удержать ее от опрокидывания получается еще хуже. Один знакомый связал забирку со столбами фундамента (были вбиты в столбы гвозди длиной 200 мм). И что произошло? После зимнего периода связанная со столбами забирка «вылезла» наверх, вытащила столбы и подняла баню. Садилась баня как попало. Перечисленные ситуации возникали на грунтах, в которых глина располагалась на глубине в один-полто-ра штыка лопаты.

Некоторые пытаются украсить цоколь, для чего покрывают керамической плиткой его наружную сторону. (Это им приходилось часто видеть в городе.) Бесполезное занятие, плитка через несколько сезонов отваливается. По другому и не может быть. Цоколь должен отводить влагу фундамента наружу, а мы закрываем выход. В городе подвалы — теплые, а все равно плитка отваливается и там. Цоколь лучше просто оштукатурить.

Известно, что большинство дачных кооперативов Подмосковья расположено на глинистых грунтах. В осенне-весенние периоды лужи стоят на поверхности (поверхностный грунт насыщен водой, а глина не пускает ее ниже). То же самое и в подполье. В результате — сырой пол и лаги, плесень и постепенное разрушение дома. Очень эффективно в этой ситуации засыпать грунт сыпучим материалом — проще и дешевле всего песком слоем 10-15 см (толще — не хуже). Рекомендация известная, но ведь не все ее соблюдают. В свое время и я отмахнулся от нее. Пришлось засыпать после, вскрывая готовый пол. Не пренебрегайте этим советом!

Мне довелось однажды быть свидетелем реальной ситуации. Один радетель плодородной земли под осень выбрал поверхностный плодородный слой 1 (рис. 1) у самого цоколя. Осенью не успел сделать отмостку и даже не засыпал выбранную выемку. В результате образовался водоем с трех сторон дома. Вода через перекопанный материковый грунт беспрепятственно проникла под основание фундамента в песчаную засыпку 2. Набухший песок ведет себя как пучинис-тый грунт. С наступлением морозов дом с северной стороны стал подниматься (заметили по печке) и достиг отметки 5 см.

Весной дом плавно «сел» на место. Потом, когда рыли колодец, всю глину уложили в эту выемку слоем толщиной 15-20 см и дом перестал «прыгать». Из этого следует, что не надо нарушать грунт у стен дома без изготовления отмостки. И даже если сделать бетонированную от-

35 «Дом» 1 '2001