Дом 2001-09, страница 39

странах ближнего зарубежья, можно встретить шпиндели и соответственно патроны с метрической резьбой. Причем на одних и тех же моделях может быть как унифицированная, так и метрическая резьба, поэтому при замене патрона следует быть предельно внимательным.

В простейших электродрелях устанавливают курковый выключатель с кнопкой-фиксатором, выведенным на левую сторону ручки. Более удобны дрели с регулировкой скорости вращения.

Самым распространенным регулятором скорости вращения двигателя отечественных электроинструментов является блок БУЭ-ЗА. Он позволяет регулировать скорость в зависимости от величины продавливания клавиши, а максимальная устанавливаемая скорость вращения определяется положением специального диска с оцифровкой.

Недостатком этого регулятора является падение мощности при уменьшении скорости вращения. Второй его недостаток - малые размеры клавиши.

В некоторых моделях регулятор скорости вынесен на верх корпуса дрели. Переключатель реверса устанавливают обычно над выключателем. Чтобы максимально использовать мощность двигателя, на некоторых профессиональных дрелях есть механические переключатели скорости.

В некоторых моделях для выдерживания выбранной скорости вне зависимости от нагрузки устанавливают тахогенератор. В последних моделях электродрелей (фото 4) регулятор скорости вращения в режиме сверления является регулятором крутящего момента при переключении в режим шуруповерта. В некоторых аккумуляторных дрелях имеются датчик и реле для отключения аккумулятора в случае его перегрева.

Некоторые модели имеют удлиненную форму и неудобные ручки. Многие фирмы копируют формы корпусов и ручек ведущих фирм, и поэтому на полках магазинов все дрели смотрятся как близнецы-братья. Однако, взяв

инструмент в руку, а лучше поработав им, можно заметить разницу.

Форма рукоятки и задней части корпуса удобны, если при работе одной рукой большой и указательный пальцы фиксируются в углублениях вдоль корпуса, а безымянный палец и мизинец находятся на клавише выключателя (именно поэтому клавиша должна быть достаточно большой). В этом случае направление приложения силы совпадает с осью сверла (фото 5), что облегчает работу электродрелью.

При сверлении двумя руками охват ручки может быть и «пистолетным» (с управлением выключателем указательным пальцем). Кстати, на этом фото хорошо видна накладка на ручке, поглощающая вибрацию.

Все дрели с режимом перфорации комплектуются второй ручкой для создания необходимого осевого усилия. Для крепления съемной ручки шейка шпинделя имеет унифицированный диаметр (043 мм), что позволяет крепить дрели в стойках. На вторых ручках, как правило, крепится штырь-ограничитель глубины сверления.

У многих моделей полость второй ручки используется для хранения сверл и бит. У шнура электропитания на выходе из дрели есть протектор (утолщение), предохраняющий кабель от повреждений. Часто в прилив на протекторе вставляют ключ или биты. Рядом с протектором на ручке иногда имеется кольцо для крепления дрели при работе на высоте.

В некоторых моделях сверху корпуса устанавливают зажим для крепления к брючному ремню. В аккумуляторных дрелях часто имеется разъем для подключения лампочки подсветки рабочей зоны, а также приливы для крепления бит. На фото 6 показаны основные узлы и элементы дрели.

Сравнивать дрели по паспортным данным - задача трудная ввиду того, что отсутствует единая методика такой оценки. Как же в таком случае оценивать и сравнивать дрели с одинаковыми паспортными данными?

Один из методов - по косвенным ограничениям, указанным в паспорте. Например, паспортная рекомендация - не работать с осевым усилием более 15 кг.

Бывают и другие ограничения. Например, такие: «При сверлении с осевым ударом клавишу выключателя рекомендуется устанавливать в среднее положение». Или «При левом вращении не рекомендуется использовать максимальную нагрузку и частоту вращения шпинделя», то есть рекомендуется при отвертывании шурупов не нагружать дрель на полную мощность.

Могут ли быть объективные данные для сравнительной оценки возможностей электродрелей? Да, такими параметрами могут быть мощность на валу (отдаваемая мощность) и крутящий момент. Но эти параметры, к сожалению, приводят далеко не все фирмы-производители.

Более радикальный метод сравнения проверка работы инструмента под нагрузкой. Для этого патрон завинчивают до упора, дрель включают, а патрон упирают в кусок дерева. Хорошая дрель при этом не снижает оборотов, тональность работы двигателя не меняется при нагрузке до 50 кг.

Однако лучший метод определения качества дрели — опыт других людей (родственников, друзей, знакомых). Попытаюсь и я передать свой опыт такого рода.

Первые две дрели, о которых пойдет речь, — мои, остальные — заказчиков, для которых я выполнял работы. Наработка последних до меня составляла от 0 до 30 часов, а я отработал с ними от 20 до 45 час.

Первая простая дрель появилась у меня 18 лет назад. Паспорт ее давно утерян, надписи на корпусе стерлись. Думаю, это побочное детище ВПК. Наработал с нею 700-800 часов без чистки, смазки и замены щеток. По бетону работал с перфорационной насадкой. При очередной многочасовой работе по бетону мощность дрели в какой-то момент резко упала (характерный признак замыкания витков обмотки). И хотя к этому времени она была разболтанной, за старые заслуги сдал ее в перемотку. После этого проработал с нею еще 50-60 часов. Очень жаль, что не знаю, кому адресовать благодарность за эту отличную дрель.

Профессиональную дрель 8450 фирмы MAKITA (фото 7) я купил два года назад, так как для работы по заказам требуется 100% надежность и длительная работа в течение дня. Дополнительные функции ее - перфоратор, шуруповерт. Вторая ручка может использоваться для закрепления дрели на столе в горизонтальном по-

«Дом» 9'2001 39