Дом 2003-09, страница 31

Рис. 3. Фундамент кирпичного забора:

1 — фундаментный столб — «грибок»;

2 — рандбалка;

3 — ростверк

Фото 17. Наиболее интенсивно разрушается та часть столба, которая расположена на стыке с поверхностью земли

Чтобы оперативно выполнить всю работу, целесообразно заготовить 3-4 такие сборные трубы и делать заливку фундаментных опор маленькими партиями.

Следующая операция — установка «грибков». Здесь очень важно понимать другую проблему. Дело в том, что наиболее интенсивно разрушается та часть столба или стойки, которая расположена на стыке с поверхностью

Фото 18. Такая стойка прослужит долгие годы

земли и в непосредственной близости с ней. Например, стальные трубы ограждения соседнего с моим участка, толщина стенок которых равна 4 мм, за 12 лет эксплуатации пришли по этой причине в полную негодность (фото 17).

Конечно, будь эти столбы покрашены в три слоя железным суриком, может это и продлило бы срок их службы, но тут важен сам факт — стойка интенсивно разрушается именно на стыке с землей. Кстати, об этом хорошо знали наши предки. Так, еще в журнале «Сельское хозяйство и домоводство» за 1889 год сообщалось, что «та часть столба, которая приходится непосредственно над землею, подвержена наиболее скорому загниванию». А значит, верхнюю часть фундаментной опоры нужно расположить чуть выше поверхности грунта (на 20...25 см) — тогда и дополнительной изоляции не потребуется, поскольку сами стойки окажутся вне зоны разрушительного воздействия (фото 18).

И последнее. Если в качестве несущих столбов забора вы решили использовать асбестоцементные стойки, то их нужно обязательно заполнить «тощим» (низкомарочным) цементным раствором — иначе находящаяся в полости вода при замерзании может разорвать трубу.

Наконец, попробую ответить на вопрос по поводу кирпичных оград. Какие же для них нужны фундаменты, чтобы забор не разрушался?

Очевидно, что кирпичные секции — тяжелые по сравнению с деревянными и даже металлическими. Но самое

главное в том, что такие ограждения сильно реагируют на просадки и вспучивание грунта — кладка разрушается и «лечить» такие болезни очень трудно и затратно. Поэтому при строительстве кирпичных заборов нужно принимать во внимание еще и такую характеристику грунта, как его несущую способность.

Например, грунты бывших болот на глубине 2 м выдерживают нагрузку всего 0,3 — максимум 0,4 кг/см². Чтобы такой грунт не просел под столбом сечением в полтора кирпича (1600 см²), вес которого порядка 900 кг (а вместе с примыкающими секциями и того выше), площадь основания опоры должна быть не менее 3000 см² (900 кг : 0,3 кг/см²). Если же под такой столб сделать фундамент-«грибок» с диаметром «шляпки» 300 см (а больше делать нет смысла, поскольку потребуется кран для его установки), то площадь опоры составит всего 700 см². А значит таких фундаментов потребуется, как минимум, четыре, а то и шесть, если несущая способность грунта составляет 0,3 кг/см².

Чтобы обезопасить ограждение от разрушений, связанных с подвижками грунта, по оголовкам фундаментов нужно сделать железобетонные рас-тверки, а под секциями забора оборудовать цоколь, то есть залить ранд-балки (рис- 3). Только при таких условиях кирпичный забор прослужит вам долгие годы.

Надеюсь, мне удалось ответить на некоторые вопросы, волнующие наших читателей, решивших строить забор не абы как, а со знанием дела.

31 «Дом» 9'2003