Дом 2007-02, страница 25

шей — иначе они будут заплывать.

А вот в случаях пять и шесть фундамент обязательно должен быть железобетонным, чтобы не было того, о чем говорилось в письмах читателей. Бетон придется укладывать, как говорят строители, в распор, то есть на всю ширину траншеи. При этом получается необоснованно большой расход бетона, а также губится весь материал крепления стен.

Только от одного перечисления подлежащих выполнению работ на таких грунтах (даже когда стройплощадка свободная) волосы становятся дыбом. А теперь представьте себе производство этих работ под домом. Злейшему врагу таких мучений не пожелаешь.

А посему новые фундаменты, которые требуется подводить под такие строения, целесообразно делать столбчатыми, сборными с башмаками. С ними ремонт не будет таким уж сложным.

Начать нужно с подсчета нагрузки на фундамент с учетом как минимум 50% всех временных полезных нагрузок, о которых уже говорилось выше. На основе этих данных определите необходимое количество сборных столбчатых фундаментов с диаметрами башмаков 25, а лучше 30 см. Сопротивление грунта(Я_расч) при этом нужно брать 0,6 кг/см². Можно для верности и меньше, но ни в коем случае не больше.

Подсчитав и изготовив необходимое количество сборных столбчатых фундаментов (конструктивно можно взять больше), расположите их попарно по краям несущих стен. Причем под внутренней несущей стеной их должно быть вдвое больше, потому что она несет нагрузку вдвое большую, чем наружные стены (см. рис. 1).

Для фундаментов, находящихся внутри дома, разберите полы. Затем установите все столбы так, чтобы их верх был на одном уровне. И только после этого поднимите дом на высоту 10...15 см над уровнем цоколя.

Теперь можно разобрать цоколь и приступить к бетонированию на парных фундаментах монолитных железобетонных перемычек высотой 150 мм (максимум 200 мм) и шириной 100...120 мм. Ар

мировать их следует двумя каркасами, с нижней рабочей арматурой 014...16 мм. По перемычкам уложите на ширину стен монолитные железобетонные рандбалки высотой 200 мм (можно 150 мм). Армирование здесь — также два каркаса с нижней, рабочей арматурой также 014...16 мм.

Если необходимо сделать бетонный цоколь, то его заливают одновременно с рандбалками, но уже без арматуры. Кирпичный же цоколь кладут по рандбалкам после достижения необходимой прочности бетона. После окончания этих работ опускайте дом на цоколь, который простоит как минимум 150...200 лет.

Это наиболее оптимальный и экономичный способ замены разваливающихся или перекашивающихся фундаментов под садовыми постройками. После подведения под них новых фундаментов старые можно демонтировать, чтобы использовать при возможности материалы от их разборки.

А вообще-то страшно подумать, сколько десятков, а то и сотен миллионов рублей вбухано в строительство фундаментов, непригодных для болотистых грунтов и сколько в них вложено напрасного труда. А все потому, что нет научных разработок и нормативных документов, регламентирующих строительство фундаментов под легкие постройки на болотистых грунтах. Вот она тема для кандидатских и докторских диссертаций!!! Причем тема прикладная, крайне нужная миллионам людей.

Ау! Где вы, ученые? Откликнитесь, берите эту тему, я вам ее дарю со всеми своими находками и разработками. Только возьмитесь, помогите людям!

И еще. Использование сборных столбчатых фундаментов целесообразно не только для строительства на обводненных разнопородных грунтах бывших болот, имеющих запредельно низкие расчетные сопротивления, но и для грунтов с «нормальными» расчетными сопротивлениями. Предлагаемая технология эффективна и по трудоемкости, и по стоимости. За исключением, может быть, необвод-ненных песчаных грунтов, которые специалисты называют «мечтой строителя».

На песчаных необводненных грунтах проще всего делать сборные столбчатые фундаменты, заглубляя их на 50, максимум 60 см. Их можно бетонировать на месте тем же пескобетоном — это обойдется на порядок дешевле. Естественно, нужно подсчитать их количество, исходя из нагрузки от дома и площади основания столбов. Единственно, что не советую — делать даже на «мечте строителей» ленточные фундаменты — они будут дороже столбчатых не менее чем на 70%.

Что же касается строительства домов с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями, то проект на фундаменты для них должна разрабатывать проектная организация с учетом местных геологических условий.

И в заключение. Некоторым моим читателям кажется, что для верхней части фундамента надежнее и солиднее было бы взять асбоцементную трубу 0150 мм. А для большей надежности установить в ней арматурный каркас.

В таких случаях я отвечаю, что, во-первых, при диаметре трубы — 100 мм и марке пескобетона — 100 кг/см² столб может нести нагрузку свыше 11 т. Эх, если бы грунт под башмаком мог выдержать столько же! Во-вторых, фундаменты эти на изгиб не работают. Армирование же «лапшой» стоек, которые заливают в съемную опалубку, нужно только для транспортировки и монтажа — то есть мера эта чисто технологическая. Фундаментам же с «ножками» из асбоцементных труб даже такое армирование не требуется. И, в-третьих, при диаметре асбоцементных труб — 150 мм для той же транспортировки и монтажа сборных фундаментов потребовались бы либо чудо-богатыри вроде Поддубного, либо механизмы. И с тем, и с другим у рядовых садоводов обычно большая напряженка.

feописок ЛИТЕРАТУРЫ .1. «Советы Максимыча», том 1(M:i Центр эконг'чки и маркетинга, 1995т.)

2. «Энциклопедия обустройства садовых и приусадебных участковом., «РИПО Л КЛАр^

ИК»,200С)

3. . леткШксимыча>>,:ш 5, М»^ДбНтр.,><* экономики; и маркетинга. ЮОО г.

«■Дом» 2 07 43