Сам себе мастер 2001-10, страница 20

ке. Отверстия в этой детали сверлят по оттискам от шкан-торазметчиков. Есть и другие технологии выполнения операции соединения на шкантах с использованием более сложной оснастки, но именно из-за последней мы ее в статье и не приводим.

Ножки для трюмо вырезают из доски толщиной 40 мм с помощью сверла-коронки или сверлильной головки. Если инструмент коротковат и не поз

воляет выполнять отверстия на такую глубину, можно высверлить 8 шашек толщиной по 20 мм и склеить попарно.

Теперь трюмо собирают насухо (без клея) и без установки зеркала. Последнее просто примеривают потом к собранному каркасу и делают по контуру необходимые отметки.

Убедившись, что принципиальных ошибок нет, каркас разбирают и приступают к окончательной обработке де

талей: фрезерованию фальцев и фасонных кромок. Для этого подбират фрезы подходящего профиля (см. сечение А-А) с направляющими подшипниками: одну с радиусом 20-25 мм и уступом — для декоративных кромок, другую с радиусом 10-12 мм — для скругленных с обеих сторон кромок, третью с радиусом 4-6 мм — для обработки вдоль всех остальных ребер. Понадобится еще пара пазовых фрез 06 мм и 012 мм для выборки пазов под дно в деталях ящиков и для фальцев под зеркало.

Фрезеровать детали нужно в несколько проходов, снимая за каждый проход слой не толще 3 мм. Это касается и фальцев, и фасонных кромок. Причем при обработке фальцев фрезу выдвигают по одной из двух координат, увеличивая либо высоту, либо глубину фрезерования. Тут пользуются и параллельным упором из комплекта фрезерной машинки. А при обработке фасонных кромок при каждом следующем проходе увеличивают вылет (высоту) фрезы над основанием машинки.

Фальцы под зеркало (1) в стойках (2, 3) и в перемычке (4) выбирают глубиной 18 мм и шириной 10-11 мм (с учетом пометок по результатам предварительной сборки).

Чтобы задняя стенка (11) не выступала за габариты тумбочки, ее вставляют в фальцы 10x5 мм, выбранные в деталях (5,6,7). Стенку потом крепят в них мелкими шурупами или гвоздиками.

В боковых (13) и задних (14) стенках ящиков в 10 мм от нижней кромки фрезеруют пазы 6x6 мм под установку дна (15). В лицевых панелях (12) такой же паз делают в 20 мм от нижней кромки. Под зеркало в крышке (6) тоже можно сделать паз, а можно обойтись и без него.

Все деревянные детали шлифуют шкуркой зернистостью 120. При обработке пластей поможет виброшлифовальная машинка, а скругленные кромки зашкуривают вручную.

Последняя операция перед окончательной сборкой — лакирование. Здесь используют либо матовый лак на водной основе, либо бесцветный глубокопроникающий состав для древесины для внутренних работ (названия у них бывают разные — зависит от фирмы-производителя).

Когда лак высохнет, трюмо собирают, теперь уже — на шкантах с клеем. Начинают с ящиков. Потом, привернув к основанию (5) ножки (17), монтируют на нем тумбочку и оправу зеркала. Положение направляющих (18) выверяют по месту так, чтобы небольшие зазоры по контурам лицевых панелей были со всех сторон примерно одинаковыми. Вставив зеркало и подложку из оргалита в оправу, фиксируют их штапиками. Полку (8) с прикрученной опорной планкой (9) крепят (сразу к задней поверхности стоек и к стене) только при установке трюмо на отведенное для него место.

Хорошо, когда

непосредственно у зеркала есть дополнительные светильники. Их можно разместить, например, на перемычке оправы зеркала. А чтобы их прямой свет не попадал в глаза, светильники укрывают блендой, в нашем случае — тоже из дерева. Форма бленды должна соответствовать стилю оправы (как на фото вверху).

20