Сделай Сам (Знание) 1995-01, страница 115
(ГОСТ 11042-83, стр. 21). Чтобы облегчить вступление рукоятки в отверстие, суженную часть несколько протирают жиром и постукивают по торцу утолщенной части. Конус, обращенный к основной части рукоятки, будет в какой-то степени заполнен. Зато между противоположным конусом в корпусе и выступившей частью рукоятки будет овальный зазор. Его и заполнит торец суженной части после вбивания в него, скажем, деревянного или металлического клина (табл. 9). Таблица 9 Деревянные клинья Таблица 9 Деревянные клинья
Примечание: 1) таблица приведена частично; 2) некоторые размеры округлены. Примечание: 1) таблица приведена частично; 2) некоторые размеры округлены. Габаритные размеры металлических клиньев приблизительно такие же, как у деревянных (рис. 86). У деревянных клиньев зубья-ступеньки делают так, чтобы воспрепятствовать самостоятельному выходу рукоятки из молотка, на металлических клиньях зубилом делают насечки. Для этого металлическую пластинку зажимают в тисках. Техника безопасности и здесь нужна. Пластина, просто упираемая во что-то «стойкое», способна выскользнуть и поранить. Ерши-насечки создают еще и сваркой. Отверстия в пластине будущего клина тоже тормозят его выход из деревянной рукоятки. Лепестки по краям (рис. 8в) клина с успехом заменят насечки. Пропилы для создания лепестков производят ножовкой, а отгибы — клещами, молотком. Количество клиньев для скрепления корпуса и рукоятки — разное. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение-уклон между точками ГБ и ВЛ, то забивают один продольный клин (рис. 8г). Причем, как не удивительно, в ГОСТе 11042-83 сказано: «Допуск симметричности оси всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка: 0,3 мм для корпуса молотка массой до 0,2 кг; 0,5 мм — для корпуса молотка массой от 0,2 до 1,0 кг...». Это понятно. Слои древе сины в рукоятке должны простираться параллельно ее оси. Когда эта параллельность слишком искажена, да еще щель под клин — вкривь и вкось, то есть вероятность раскалывания рукоятки при заколачивании клина. Расширение-уклон между точками БВ и ГД бывает только вдоль отверстия. Два клина тогда забивают (рис. 8д). Три клина «заводят» в рукоятку, когда расшире-ние-уклон вдоль всего овального отверстия. Два клина располагают параллельно друг другу, а третий перпендикулярно к ним и между ними (рис. 8а, е). Кстати в ГОСТ 11042-83 записано: «Количество клиньев, положение клина и способ расклинивания стандартом не устанавливается». Корпус считают правильно насаженным на рукоятку, когда между их осями образуется прямой угол. Этот угол важно сохранить и при эксплуатации молотка. Корпус очень часто в зависимости от ударов вихляет на рукоятке, изменяя угол насадки. Многие вместо клина, выполненного по всем правилам искусства (рис. 8б), используют щепку подходящей формы. Время не сэкономить. Щепка вскоре выпадет и хорошо, ежели не с корпусом. Да ко всему еще нужно систематически проверять «здоровье» щепки. Она, сердечная, сдерживает корпус, который «на свободе» в процессе парения и убить способен. Нет! Не пугаю! И законный клин способен выскочить, когда не использована некая хитрость. КЛИН перед «вталкиванием» НУЖНО СМАЗАТЬ СТОЛЯРНЫМ КЛЕЕМ или каким-нибудь другим подходящим, но, без сомнения, не канцелярским. Есть ли еще способы закрепления корпуса на деревянной рукоятке? Разумеется, есть. Два-три шурупа выбирают такой длины, чтобы она составляла примерно 1/2...2/3 глубины отверстия корпуса. Два-три отверстия глубиной в несколько миллиметров засверливают в торце рукоятки по осевой плоскости молотка (рис. 8ж). Гвоздем тоже делают подобные впадины. Шурупы хорошо бы вкрутить, не забить. Чтобы облегчить ввинчивание в сухую рукоятку, шурупы смазывают или засверливают более глубокие отверстия сверлом диаметром в два-три раза меньшим, чем диаметр шурупов. Гвозди — тоже своеобразные клинья, но не любые. Толевые гвозди ближе всего подходят для этой цели. Диаметр их стержней 2...3 мм, длина — 20...400 мм. Если таких гвоздей нет, то укорачивают строи 114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
