Сделай Сам (Знание) 2008-01, страница 16

дикулярное оси вращения поделки. Дрель пускают в ход, нож поворачивают лезвием к древесине. Никакого срезания древесины при этом не произойдет: лезвие скользит по поверхности, оставляя узкий прорез. Убедившись в безопасности такого приема работы, можно перенести точку опоры кончика ножа, немного вправо так, чтобы нож оказался под небольшим углом к оси вращения поделки. Если теперь поворотом влево дать лезвию соприкосновение с древесиной, то древесина будет «атаковать» лезвие под некоторым углом: станет срезаться тонкая стружка. Легко опытным путем определить и угол наклона ножа и меру поворота лезвия, чтобы добиться нужной величины среза древесины. Такое положение режущего лезвия относительно вращающейся поверхности дает чистый, ровный срез.

Большой палец левой руки в это время постоянно находится на курке включателя и включает мотор (по мере необходимости) для работы короткими очередями на определенную длительность или скорость вращения. Конструкцию станочка легко понять из рис. 6. Можно лишь дать рекомендации по размерам опорной коробки и порядку ее изготовления. В приведенной на рисунке конструкции в качестве основной опоры использована металлическая стойка с хомутиком. Она продается в комплекте с некоторыми видами ручной дрели для привинчивания ее к верстаку. К этой стойке подгоняют сначала нижнюю доску шириной, равной размеру опоры стойки (70 мм), длиной около 170 мм и толщиной около 20 мм. Подгонка делается плотно, что даст устойчивость стойке. Затем через отверстие в стойке снизу карандашом очерчивают границу аналогичного отверстия на деревянной доске. Детали стягивают болтом с гайкой по возможности более близкого диаметра к отверстию (М10). Головку болта утапливают в древесине или простыми ударами молотка, если дерево мягкое, или врезают. Лишний конец болта после свинчивания снизу гайкой срезают ножовкой. Тремя гвоздями прибивают к выполненной доске вторую опорную боковую дос

ку такой же длины и толщины, а также шириной около 95 мм (при забивании гвоздей упирайте детали в контргруз), а к ним с торца прибивают третью доску (95 х 90 х 20 мм), в которой затем засвер-ливают отверстие для контрупорного винта, заменяющего заднюю бабку в обьином станке.

Чтобы найти центр этого отверстия, в дрель вставляют соответствующей длины карандаш и затем его подгоняют в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он мог очертить окружность при вращении патрона. Если вместо окружности появилась точка, надо, немного убрав в патроне карандаш, проверить повторным вращением, не является ли она результатом силового упора карандаша в древесину.

Подобрать из подходящей заготовки, заказать или нарезать самому контрупорный винт (длиной около 80 мм) — дело возможностей и инициативы мастера. Конструкция его может быть также различной: с головкой на конце (использовать болт, нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под отвертку (тогда его можно рациональнее использовать при меньшей длине).

Под винт сверлят в доске отверстие меньшего диаметра, винт ввинчивают в него с усилием, затем вывинчивают и получившееся отверстие с резьбой смазывают машинным, маслом. Острый кончик винта обтачивают сначала в тисках, для чего на него нужно навинтить две гайки, сжать их и поместить в зажим тисков, чтобы не зажимать винт непосредственно за резьбовую поверхность. После этого кончик винта надо отполировать вручную при помощи личного напильника и шкурки. Если он ввинчивается свободно, лучше применить контргайку с целью предотвратить его самоотвинчивание в процессе работы.

Переднюю опорную планку делают в последнюю очередь. Наиболее удачной после испытания в работе различных конструкций оказалась приведенная на рис. 7 поворотная планка. Планка выполнена из бука, верхняя опорная кромка ее (толщиной 5 мм) расположена на уровне оси вращения поделки. На передней грани сделана продольная ок-

14