Советы профессионалов 2000-01, страница 17

новленные в проемы блоки закрепляем клиньями. Отвесом проверяем вертикальность. Подбивая клин, добиваемся нужного смещения коробки блока. Техника выставления дверных и оконных блоков одинаковая. Выставленные блоки скрепляем гвоздями 100-120 мм со стенами сруба. Шляпки гвоздей утапливаем в брусья сруба В щели набиваем паклю, выступающие части срезаем. Щель между блоком и стеной закрываем наличниками (рис. 22). Если ширина блока не совпадает с толщиной стены - коробку его наращивают строгаными брусками, если коробка выступает за плоскость стен сруба - стесывают. Следует обратить внимание на дверной блок Порог его не должен возвышаться над полом более чем на 7 см, иначе будете спотыкаться.

Чтобы дом выглядел привлекательно, очень важно правильно укрепить на окнах наличники. Материалом для наличников может послужить обычная вагонка. А вот секрет их качественной установки: по контуру коробки оконного блока 1 (см. рис. 22) прибиваем доски, причем вначале короткие поперечные, а затем - длинные вертикальные. В углы пересечения досок вставляем линейку и находим точки с и d. Их нужно определить как можно точнее, тогда не будет щелей. Потом ножовкой, у которой линия контура зубьев находится ниже ручки, делаем пропилы по линии с-d, пока не отпадут отрезки наружных досок. Затем делаем надрезы на внутренних коротких досках. Для удобства работы надрезанные доски можно снять. В местах расположения гвоздей помечаем карандашом дырки от вынимаемых гвоздей. Отпиленные под углом доски этими же гвоздями вставляют в помеченные дырки и прибивают к оконному блоку.

В момент заколачивания гвоздей доски плотно поджимаем по углам друг к другу. Иногда приходится прибегать к помощи стамески в качестве рычага. После того как отпал отпиленный кусок наружной доски, для четкой ориентации пропила на нижней доске к ножовке прикладывается кусок рейки. Ножовка не "виляет" и надпил получается точным Верхнюю доску следует прикреплять только к оконному блоку, поскольку сруб будет давать осадку.

Для предотвращения затекания воды над верхним наличником следует прибить наклонный карниз в виде обычной доски, а на нижнюю доску установить слив из полоски оцинкованного железа.

ЛЕСТНИЦА - ВСЕМУBEHEU...

Осталось изготовить лестницу, которая ведет на второй этаж. Наиболее простой по конструкции является одномар-

УзелА

Рис. 23. Лестница на мансарду: 1 — тетива; 2 — бруски; 3 — ступени; 4 — гвозди; 5 — стойки; 6 — пол; 7 — перила; 8 — ограждение; 9 — межэтажное перекрытие; 10 — доски—линейки; С—С — линии отрезки тетивы вверху и внизу; do do — точки примыкания тетивы к полу и к стенке проема мансарды; d₁ d\ — точки, определяющие линии верхней и нижней обрезки тетивы

шевая (рис. 23) Нижней своей частью лестница должна опираться на пол, а верхней - на стенку проема мансарды Высота между ступенями - 20 см.

Вначале заготавливаем материалы для тетивы, ступеней и перил. Наиболее ответственным элементом лестницы является тетива. Для нее желательно приобрести пиломатериалы сечением 60x200 мм. Если досок такого сечения нет, можно сделать тетивы из досок 50x150 мм, но уже без врезок ступеней

Для ступеней нужно подбирать сухой материал, желательно без сучков, толщиной не менее 50 мм. Длина ступеней должна быть не менее 800 мм. Для брусков, поддерживающих ступени, пригодны обычные черепные бруски.

Особое внимание следует обратить на соблюдение размеров и точность геометрических параметров Длина ступеней и торцы их должны быть строго идентичны, особенно при креплении на брусках. От этого зависит эстетический вид лестницы, да и скрипеть она будет меньше. Здесь можно рекомендовать применение стусла (приспособление для точного отрезания досок, брусков под нужным углом) при их заготовке.

Угол расположения тетивы к полу в 45° является наиболее предпочтительным. Для изготовления ступеней и тетивы мы взяли доски 150x50 мм (других не

было). При такой толщине досок делать врезки под ступени нельзя. Ступени укладываем на бруски сечением 5x5 см и крепим их к тетивам гвоздями 100 мм.

При примыкании тетивы к полу у начинающих строителей возникают затруднения: стыки получаются некрасивыми из-за щелей. Можно порекомендовать простой способ их разметки

Определяем места прилегания лестницы к полу и к мансарде — d₀ и dp вверху и внизу. Берем заготовку будущей тетивы длиной чуть больше, чем расстояния между этими точками. Проводим на концах тетивы линии, параллельные полу и вертикальной грани балки перекрытия (С-С снизу и сверху). Эти линии переносим в точки d_t и d',, которые и показывают расстояния между исходными точками, т. е. dodo-d^i

Теперь по этим линиям делаем пропилы и получаем нужную заготовку, плотно прилегающую к полу и к стене перекрытия. По заготовке выпиливаем вторую тетиву. Совмещаем обе тетивы, а на наружных кромках через равные промежутки наносим метки будущих ступеней, проводя линии, параллельные горизонтальной линии С-С По этим линиям и прибиваем бруски 2, а к ним потом ступени. С наружной стороны тетивы ступени прибивают гвоздями с декоративными шляпками.

17