Вокруг света 1994-10, страница 13

I

ных племен — джарава выступило против завоевателей с лукамистрелами. Англичане провели несколько «акций устрашения», а проще говоря — карательных походов. Так началось истребление небольшого народа. Сейчас на острове Росс стоит бетонный монумент, воздвигнутый индийскими властями в память аборигенов, которые некогда жили на этом острове. То были джарава.

Порт-Блэр окружают холмы, покрытые тропическим лесом, который во все времена служил надежным укрытием для народных мстителей. Быть может, именно поэтому британская колониальная администрация приняла решение разместить свою резиденцию на островке Росс, лежащем при входе в гавань Порт-Блэра. Кроме того, пушки форта Росс защищали Порт-Блэр от возможных нападений неприятелей со стороны Андаманского моря. Со временем на острове Росс образовался целый городок, живший по своим законам и традициям. Расцвета он достиг к началу второй мировой войны, и, казалось, ничто не предвещало его упадка и запустения...

Со стороны залива островок кажется сплошным зеленым массивом: Росс буквально утопает в пальмах. Швартуемся у причала, и первое, что бросается в глаза — это массивные бетонные укрепления. Японский дот. Из истории второй мировой войны известно, что японское и немецкое командование планировало согласованное по срокам вторжение в Индию: немцы — через Турцию и Иран, а японцы — со стороны оккупированной ими Бирмы. Немецкое почтовое ведомство даже выпустило серию марок с надписью: «Индия Рейх». Войска стран «оси» так и не ступили на территорию Индостана, однако Андаманские острова были захвачены японцами, которые возвели здесь целую цепь блиндажей и дотов.

Сегодня форт Росс утратил свое стратегическое значение, и хотя он находится в ведении индийских военно-морских сил, из «объектов» здесь лишь маяк да радиостанция.

Углубляемся в заросли, стараясь все же не отдаляться от берега. Впереди возникают развалины массивного здания, опутанного тропической растительностью. Это бывший клуб офицеров. Если подняться по ступеням, ведущим к вершине прибрежного склона, можно увидеть развалины еще одного клуба — на сей раз для «нижних чинов». (При этом невольно вспоминается забавная история о том, как один англичанин оказался на необитаемом острове. Когда через несколько месяцев его там обнаружили, оказалось, что он соорудил три хижины. «Одна, — объяснял он, — дом, в котором я живу, вторая — клуб, который я посещаю, а третья — клуб, который я игнорирую».)

Тропа уводит вверх, и, следуя по ней, приближаемся к большому зданию, построенному в позднеготиче-ском стиле. На первый взгляд кажется, что это остатки церкви, но табличка сообщает, что ранее здесь были казармы для британских моряков. Церковь же расположена недалеко от ка

зарм. Ее перекрытия рухнули совсем недавно, кое-где еще уцелели деревянные балки. Колокольня, возвышающаяся в угловом приделе храма, уникальна в своем роде. Большое дерево оплело корнями всю колокольню вплоть до основания, а над ней широко раскинуло свою крону. Ну, право, «зона» из «Сталкера», но в тропическом варианте...

В форте Росс несли службу и индийские моряки. Они жили отдельно от британских матросов — в казармах, выстроенных в противоположной части острова. Ныне они тоже в развалинах, как и индуистский храм, расположенный неподалеку. Вообще на острове бытовала веротерпимость. Об этом можно судить, глядя на остатки склада и магазина, который, как сообщает надпись, принадлежал некоему Фарзанду Али, без сомнения, мусульманину. По-видимому, он был кем-то вроде интенданта. Приверженцы различных верований должны были уживаться на маленьком острове и находить взаимопонимание.

Было здесь и то, что невольно объединяло всех обитателей острова, — это большой водоем, где во время муссонных дождей скапливалась пресная вода. Других питьевых источников не было, и этот пруд охраняли как зеницу ока. И сегодня он обнесен еще колючей проволокой, но свое стратегическое значение уже утратил. Похоже, что его не числили со времен окончания войны. Он заболочен, и на водной глади цветут розовые лотосы. Вечером сюда приходят на водопой пятнистые лани. Здесь же бродят павлины. Они выглядят одичавшими и бесхозными. Но так только кажется — к концу дня они придут к местным служителям требовать свою законную порцию зерна.

День клонится к вечеру. На острове остается все меньше и меньше людей: они отправляются в Порт-Блэр послеобеденными рейсами. Лани и павлины заметно смелеют и подходят гораздо ближе к нам. Но вот пароходик причаливает к пристани в последний раз, чтобы принять на борт «очарованных странников». И тут остров преподносит последний сюрприз: лани, почуявшие, что на их земле не осталось чужих, выходят к пристани и провожают пассажиров, словно прощаясь с ними. Набитый до отказа пароходик отходит от причала при последних лучах заходящего солнца. Молодой индиец-матрос опускает на корме индийский флаг — прошли те времена, когда «солнце не заходило над Британской империей».

При закате островок кажется изумрудным. Таким же он был и в те времена, когда над крепостью развевался «Юнион Джек» — флаг Соединенного королевства. В 1947 году, когда Индия обрела независимость, Ан-даманы были включены в состав нового государства на правах отдельной территории.

В ПОИСКАХ ДЖАРАВА

Двухэтажное деревянное здание этнографического музея в Порт-Блэре выглядит довольно скромно — ос

нованный в 1951 году музей напоминает своих российских собратьев, созданных энтузиастами где-нибудь в Дудинке или Ханты-Мансийске. Но уникальность таких центров в том, что они расположены в непосредственной близости от мест проживания народностей, о которых рассказывают. С глубокой древности Южную Азию и острова Океании населяли племена негроидов, которых постепенно вытесняли монголоиды. Однако на труднодоступных островах Андаманского архипелага еще живут последние потомки аборигенов-негроидов, находящиеся на стадии каменного века.

Самое многочисленное из этих племен — племя джарава. Правда, контакты с ним затруднены, и какую-либо перепись провести невозможно. Тем не менее, по разным оценкам, джарава примерно 200 — 300 человек.

Они живут в горной местности на западном побережье островов Южный и Средний Андаман. Это самое «закрытое» для общения племя. Джарава изредка вступают в стычки с индийскими поселенцами, когда те вольно или невольно нарушают пределы их владений. Долгое время дружеских контактов с этим племенем установить не удавалось. Только антропологи изредка посещали эти районы, оставляя на берегу подарки — ткани, гроздья бананов, пакеты риса. Однако все эти дары до недавнего времени отвергались. Их выбрасывали в море.

Лишь в 1974 году представители индийской миссионерской службы по делам аборигенов сумели «ласкою, через подарки» добиться расположения этого племени. Джарава промышляют охотой и сбором плодов в тропическом лесу. Островная администрация регулярно, раз в месяц, доставляет племени «гуманитарную помощь» в виде риса. В гавани Порт-Блэра можно видеть большую моторную лодку с надписью на борту: «Отдел помощи племенам» (Департамент трайбал вэлфэр). Так что не только эмигранты из России, прибывающие в Германию и США, садятся на «со-циалку» и на «вэлфэр»...

Продовольствие доставляется по морю «бесконтактным» способом: мешки складывают на берегу, а наутро они исчезают. Но недавно, как сообщала делийская газета «Нэшнл геральд», впервые джарава принесли команде пришедшего к ним судна свои подарки — лесные плоды.

Местным индийцам запрещено общаться с людьми каменного века. Власти объявили районы их обитания заповедными и закрытыми для посещения и лесоразработок. Но индийцы могут, по крайней мере, свободно передвигаться по островам архипелага, а в отношении иностранцев, как я уже говорил, действуют ограничения. И все-таки мы с Кристианом Маркусом, студентом из Карлсруэ, интересующимся этнографией, решаем попытать счастья.

Рано утром на автобусе отправляемся в экспедицию. В 30 километрах к юго-западу от Порт-Блэра лежит

и