Дом 1995-04, страница 5

Рис. 2. Устройство погреба: 1 — приточная труба, 2 — вытяжная труба, 3 — бетонное основание, 4 — гидроизоляция, 5 — фундамент, 6 — облицовка кирпичом, 7 — цоколь, 8 — лестница, 9— крышка люка, 10 — каркас люка, 11 — балка перекрытия погреба, 12— черепной брус, 13 — черный пол, 14— рубероид, 15 — утеплитель, 16— доски пола, 17 — отверстия, 18 — проволока, 19 — материя, смоченная в цементном растворе, 20 — заделка раствором, 21 — песчаная подушка, 22— цементная стяжка.

(желательно плотного брезента) и закрывать тело для предохранения от ожогов. Обязательны сапоги или ботинки с высоким верхом, причем брюки следует надевать с напуском на голенища, чтобы случайно пролившийся битум не мог попасть внутрь обуви.

На дне погреба поверх наклеенного рубероида делаем пол из це-ментно-песчаного раствора (стяжку) толщиной 5—8 см. Это поможет при эксплуатации погреба не повредить гидроизоляцию. При этом обеспечим небольшой уклон поверхности пола, чтобы попавшая в погреб вода могла скапливаться в одном месте, где ее легче всего собрать и где пол быстрее всего просохнет. Обычно это делается под вытяжной трубой.

При возведении кирпичной коробки на уровне половины высоты и ближе к верху скрепим кладку с бетонной стеной погреба, забив несколько стальных штырей в просверленные отверстия. Концы штырей заделываем в растворный шов кирпичной стенки. Доведя кладку до верха фундамента, перевязываем ее с кладкой цоколя.

Цоколь. При изготовлении всего цоколя выровняем поверхность ленты фундамента раствором и проложим 2—3 слоя рубероида. Затем выложим углы будущего цоколя, убедившись в прямоуголь-ности выкладываемой коробки дома.

При изготовлении цоколя продухи делаем из обрезков асбесто-цементных труб, которые заделы

ваем в кладку таким образом, чтобы они располагались на противоположных сторонах коробки друг против друга. Это обеспечит лучшую вентиляцию подпола. В той части цоколя, где будут находиться стойки веранды, устанавливаем анкеры.

Кладка стен из шлакобетонных блоков (рис. 3) принципиальных особенностей не имеет. О ней рассказывалось в первом номере журнала «Дом».

Окна и двери. На первом ряду шлакоблоков сразу же оставляем проемы для дверей размерами на 10—15 мм больше ширины дверных коробок. Оконные проемы оставляем на уровне четвертого ряда блоков. Для последующей вставки оконных блоков также делаем припуск в 10—15 мм.

Дверные коробки установим, когда будет готов второй или третий ряд блоков, а оконные блоки — после укладки шестого или седьмого ряда шлакоблоков. По периметру дверных коробок и оконных блоков укрепим пергамин, защищая таким образом древесину от сырости, присутствующей в таком достаточно пористом материале, как шлакобетон. Низ коробки двери закрепляем длинными гвоздями, вбитыми через косяк в торец стены, а верх — временными креплениями. Окончательно укрепим дверные и оконные коробки, когда будут готовы стены дома.

Нижняя обвязка. Брусья нижней обвязки, на которых будут установлены стойки веранды, обработаем антисептиком и затем укрепим с помощью анкеров на цоколе, проложив 1 —2 слоя рубероида. В заготовленные проемы для лаг устанавливаем брусья сечением 100X150 мм. При дефиците брусьев и замене их досками число половых лаг увеличивается. При длине веранды 6 м можно сделать 9 лаг, изготовив сами лаги из доски 50 х 120 мм. Лаги желательно обработать антисептиком.

Размер и количество стоек на веранде можно варьировать в некоторых пределах, определяемых с одной стороны наличием готовых оконных блоков на веранду, а с другой — требованиями к надеж

3