Дом 2003-11, страница 30
человека. Некоторые мои гости были в недоумении: «Зачем эти вырезы? Ты что не мог сделать лестницу как все нормальные люди?» Эта категория испытателей (а, может быть, и испытуемых) передвигалась по краям лестницы, с опаской поглядывая на вырезы, чтобы не дай Бог в них не попасть ногой. И даже когда я показывал преимущества конструкции при передвижении вниз, они долго путались, не зная, куда и какой ногой наступить. Другие осваивались быстрее. Например, подростки почти сразу стали показывать здесь не меньшую прыть, чем при скоростном спуске по лестничным маршам родной школы. У совсем маленьких детишек проблем вообще не возникло — они привычно карабкались по краям ступеней, встав на четвереньки. А один строитель-любитель, увидев лестницу, энергично пожал мне руку, поблагодарив за идею — видимо, сам долго ломал голову над этой проблемой. Что касается конструкции—это обычная лестница с резными ступенями толщиной 40 мм. Посадочные гнезда в тетивах сечением 50x200 мм сделаны ручной фрезерной машинкой. Собирали лестницу на эпоксидном клее всем семейством. Сначала все ступени вклеили в гнезда одной тетивы и скрепили сборку гвоздями. Сложнее было со второй тетивой. Некоторые ступени «скрутило» и, чтобы совместить их с пазами, пришлось здорово помучиться, выгибая детали рычагами, в качестве которых использовали струбцины. Вывод из этого такой — сборку лестницы лучше делать сразу же после изготовления деталей. Резьбу на тетивах я сделал до сборки лестницы — это намного удобнее. Гвоздики, которые скрепляют элементы конструкции, поставил в углубления резьбы — там они практически не заметны. Вырезы в ступенях сделал электролобзиком по шаблону после установки марша на место. Чтобы грязь со ступеней не сыпалась под лестницу, короб марша подшил фанерой. Между задними кромками проступей и листом оставил небольшие зазоры, благодаря которым мелкий мусор соскальзывает по коробу вниз. Кстати, так и убирать лестницу гораздо проще — не нужно мести мусор с одной ступени на другую. Все делается наоборот — веником от себя — и мусор собирается в аккуратную кучку в нижней части марша. Лестницу покрыл паркетным лаком: ступени — в три слоя, а остальное — в два. Кстати, по поводу того, где делать вырезы на первой ступени — справа или слева — в семействе разгорелась бурная дискуссия. Но поскольку сын готовился к призыву в армию, решили единогласно — будем шагать с левой. Строительные хитрости КАЮ ^СОС^Шлллж кМслшаащ Лобовая доска лобовой доски Опорная доска Вспомогательные бруски Рис. 1 Открытую лестницу на косоурах можно закрепить с помощью вспомогательных брусков (рис. 7). Хотя такое решение выглядит не слишком изящно, оно надежно, да и реализовать его нетрудно. Опорный брусок Рис. 4 крытую лестницу, проступи которой либо врезаны в тетивы, либо опираются на брусочки, марш можно просто опереть на балку перекрытия и скрепить с ней (рис. 4). Такая лестница, кстати, не только прочнее,но и удобнее — балясины ограждения можно врезать прямо в верхнюю грань тетивы. Более надежной будет лестница, если косоуры удлинить так, чтобы их можно было прикрепить к балкам перекрытия (рис. 2). Ширина удлиненной части («зуба») не должна быть меньше 100 мм, а для лобовой доски марша можно выбрать неглубокий паз. Ширину марша и место его установки нужно заранее соотнести с планом размещения балок перекрытия. Если же косоуры попадают между балками, следует сделать конструкцию, подобную изображенной на рис. 3, — установить дополнительную про-ставку для крепления «зуба». Если вы решили сделать за- Опорная доска Лобовая доска Косоур Рис. 2 Проставка Рис. 3 Перемычка Косоур Балки перекрытия 30 «Дом» 11 '2003 |
