Дом 2003-11, страница 41

отвертки станет тонким, его немного затупляют до ширины шлица шурупа. Для этого инструмент ставят рабочей частью на брусок перпендикулярно и водят по абразиву так, чтобы жало было расположено поперек движению. В противном случае рабочая часть будет овальной. Крестовую же отвертку правят квадратным надфелем.

Ручки отверток чаще всего делают пластмассовыми. Стучать по ним молотком нельзя. А вот по отверткам с металлическими пятаками на ручках — можно.

Столярное шило — вещь, которую также необходимо иметь в хозяйстве. Для заворачивания шурупов длиной до 20 мм в мягкие породы дерева отверстие под шуруп надо накалывать.

Для изготовления столярного шила лучше всего подойдет шлицевая отвертка 02 или 4 мм. Ее жало затачивают на квадрат и «спускают» до острия иглы.

Квадратное шило не мнет дерево, а делает конусную лунку, куда легко вставляют и заворачивают шуруп. Для более длинных шурупов и твердых пород дерева отверстия под шурупы делают сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа.

Для справки приведу плотность некоторых пород дерева.

Столярные клещи нужны для вытаскивания гвоздей длиной до 70 мм. Купленные в магазине клещи желательно доработать. Дело в том, что их рабочие губки изначально затачивают с двух сторон — наружной и внутренней.

Для удобства работы наружную часть клещей нужно обточить на станке так, чтобы фаска стала как можно уже, а еще лучше — совсем пропала. Тут важно не переусердствовать. Доработанные таким образом клещи позволяют захватить гвоздь, шляпка которого

едва выглядывает.

Более длинные гвозди проще вытаскивать гвоздодером, который тоже полезно доработать — приварить к нему стальную пластинку. Таким инструментом можно будет даже выбивать гвозди, когда молотка под руками нет.

Сверла, коронки и буравы. Для проделывания отверстий существуют обычные спиральные сверла диаметром до 15 мм, имеющие цилиндрический хвостовик. Патроны же в ручных и электрических дрелях позволяют зажимать сверла диаметром до 9 мм. Поэтому хвостовики толстых сверл необходимо проточить на токарном станке.

Для сверления же отверстий большого диаметра существуют перовые сверла и сверлильные коронки. Наконец, для сверления глубоких отверстий существуют буравы, диаметр которых колеблется от 8 до 25 мм. Вращают их вручную с помощью деревянного воротка.

Измерительные, разметочные и контрольные инструменты. Для измерения длины применяют рулетку, складной метр и металлическую линейку.

Рулетка очень удобна в работе. При своей компактности она позволяет измерять расстояния от 1 до 20 м, а благодаря язычку ею можно работать без помощников.

Складной метр также не занимает много места, но измерять им можно только небольшие расстояния. Чтобы сочленения колен этого инструмента не ржавели, их нужно смазывать машинным маслом.

Наиболее же точную разметку делают с помощью металлической линейки.

К разметочным инструментам относят также столярный угольник, малку, стусло и рейсмус.

Столярный угольник позволяет точно отторцевать заготовку. Проверяют его при покупке так. Берут два угольника и ставят на стекло навстречу друг другу. Щелей между лезвиями быть не должно.

Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом-барашком. С ее помощью можно с достаточной точностью снять и перенести на заготовку любой угол.

Стусло применяют для непосредственной резки заготовок под нужным углом. Изготовить его можно и своими руками — взять доску, проверить параллельность ее боковых граней, а затем прибить по бокам две щечки.

Рейсмус применяют для проведения рисок при строжке и распиловке,

разметке шипов проушин и пр. Устроен он просто — в колодку вставлены брусочки (линейки), которые фиксируются в нужном положении клином или винтом. На концах стержней имеются чертилки — обычные гвоздики, которыми и делают разметку — наносят риски на заготовках, определяющие линии реза.

Контрольные инструменты — уровень и отвес. Проверить горизонтальность поверхности можно с помощью уровня — его пузырек укажет, какой край элемента конструкции нужно поднять или опустить. Уровень при покупке нужно тоже проверять. Для этого его кладут на поверхность, а затем переворачивают на 180°. Отклонение пузырька от центральной риски должно быть одинаковым.

Выставить стойки или стропильные конструкции по вертикали поможет отвес — бечевка с грузиком, имеющим острый конусообразный кончик. Бечевка нужна не крученая, иначе грузик будет все время вращаться. Лучше всего для этого подойдет рыбацкая леска толщиной 0,3...0,5 мм.

Наконец — карандаш. Он в столярном деле — тоже важный инструмент. Лучше всего пользоваться цанговым — его не нужно постоянно затачивать. Вставляете грифель и работаете, пока он не кончится. Если карандаш выпадает из кармана, а за ухом его держать мешают очки, намотайте на конец карандаша немного изоленты и вставляйте его в петлю для пуговицы. По сырому же дереву лучше работать химическим или цветным карандашом.

В заключение отмечу, что если вам нравится мастерить, изучайте свой инструмент, содержите в порядке, берегите как себя любимого и не жалейте на это ни сил, ни времени. Инструмент — это ваши вторые руки.

41 «Дом» 11 '2003