Дом 2006-04, страница 42
Для двухшарнирных петель нужно подготовить боковые стойки — прибить к ним бруски с сечением, соответствующим толщине щита. Гнезда для петель стоит подготовить после примерки Сборка решетки Этот начальный этап работы предельно прост (шесть пар досок перевязываем «крест-накрест» и скрепляем). Однако проблем не возникнет при одном немаловажном условии — если детали отрезаны по шаблону строго в размер с учетом реальных габаритов проема и припусков на зазоры. В противном случае не избежать потерь времени и сил на подгонку. В остальном здесь никаких тонкостей — отпиливаем, накладываем, соединяем. Проделали мы эту работу на земле (фото 1,2, 3). Превращаем решетку в щит Напомним, что решетка — это только полуфабрикат рамы. Элементы заполнения в нее пока не установишь. Чтобы сформировать «клетки», нужно сначала прикрепить проставки, которые помимо прочего придают будущему щиту жесткость. И только после этого можно установить филенки — сначала внутренние (вырезанные из фанеры), а затем наружные (наборные из досок). Все эти операции по доработке мы сделали после вывешивания собранной на земле основы в проеме. Такая последовательность операций целесообразна по довольно банальной причине — чтобы впоследствии не «рвать жилы». Решетка же с двумя боковыми проставками весит всего 8...10 кг и справиться с ней можно даже без помощника. Сложного на этом этапе работ также Колесная опора скреплена со створкой болтами. Нижний щиток покрыт битумной мастикой Оставленные при сборке нижние выпуски решетки позволяют избежать проблем с подгонкой вертикальных размеров створки. Ширину съемного щитка целесообразно замерить по месту.' С небольшим перехлестом створок можно легко справиться с помощью рубанка и наждачного полотна ничего нет (фото 4...8). Главное — убедиться в том, что конструкция имеет строго прямоугольную форму (для этого достаточно замерить диагонали). А после этого нужно лишь очень точно снимать размеры участков сборки, в которые устанавливаются проставки и элементы заполнения филенок — ведь все они должны встать враспор, чтобы обеспечить пространственную жесткость щита. Все накладные соединения мы выполняли на клее, усиливая их металлическим крепежом (саморезами и гвоздями). О петлях и колесах В принципе такой щит можно вывесить на любых типах воротных петель. Но мы предпочли двухшарнирные петли типа «метро» (фото 9). Хороши они тем, Направляющие дорожки должны располагаться на одном уровне с нижней перемычкой что позволяют открывать створки в обе стороны (фото 10, 11). Это очень удобно, если в гараж нужно пройти зимой, когда ворота занесены снаружи снегом. Да и в летнюю непогоду не придется подставлять створки под дождь. Установить ворота на таких петлях нетрудно. Операции почти не отличаются от тех, что приходится выполнять при установке любой двери на стандартных петлях. Отличия касаются в основном подготовки проема. Поскольку створки должны открываться в обе стороны, к стойкам нужно прикрепить бруски сечением, соответствующим толщине щита (фото 12). Без колесных опор тяжелые ворота лучше не эксплуатировать, даже если они вывешены на обычных петлях с длинной картой. Для петель же типа «метро» это условие и вовсе обязательно (фото 13). Но здесь проблем нет — подходящие по размерам и нагрузке готовые изделия сегодня подобрать нетрудно. Разумеется, нужно позаботиться о направляющих дорожках для колес. Лучше, конечно, забетонировать всю площадку перед гаражом, но на первое время можно отрыть канавки (фото 14) и уложить в них кирпичи. Важные мелочи Нижние выпуски стоек. При сборке решетки довольно трудно угадать оптимальную высоту щита с учетом верхнего и нижнего зазоров. И большие проме 42 «Дом» 4'06 42 |
