Юный техник - для умелых рук 1978-01, страница 3

Модель планера, о которой мы сегодня рассказываем, отлично зарекомендовала себя на соревнованиях. По мнению ее создателей — юных авиамоделистов Московского городского Дворца пионеров, — она сочетает в себе многие положительные качества, способствующие высоким спортивным достижениям. От моделей известного вам класса она прежде всего отличается своими размерами. Но увеличение габаритов планера не сказалось отрицательно на летных качествах модели. Скорее наоборот: у модели значительно снизилась нагрузка на единицу поверхности, а следовательно, увеличилась подъемная сила крыла. Значит, повысилось¹ качество модели. (Качество — это он ношение величины подъемной силы к величине сопротивления модели.) Отсюда вывод: модель с большей несущей поверхностью будет иметь меньшую скорость снижения. А это при других равных условиях на соревнованиях значительно увеличивает время планирования модели.

Кроме того, предлагаемая модель оригинальна и по своей конструкции: эластичная подвеска крыла позволяет запускать модель даже авиамоделисту-новичку. Планер легко разбирается и может храниться в бумажном или полиэтиленовом пакете.

Итак, познакомьтесь с устройством этого планера.

Как и любая схематическая модель, наш планер состоит из фюзеляжа, крыла и хвостового оперения. Фюзеляж склеен из двух реек, расположенных между собой под углом (см. узел А). Хвостовое оперение разнесено по хвостовой части фюзеляжа. Причем стабилизатор с усиленной средней нервюрой прикреплен к концу фюзеляжа резиновой лентой. Такое крепление позволяет легко менять (если это нужно) установочный угол стабилизатора (см. узел В). Перед стабилизатором закреплен киль наборной конструкции.

Крыло собрано из двух частей. Половина крыла представляет собой трапецию со скругленной законцовкой. Каждая плоскость крыла (половина) имеет по два проволочных штыря (вставляются в специальные площадки) и по два отверстия (через них пропускаются резиновые ленты, удерживающие плоскости крыла на фюзеляже). Площадки прикреплены к фюзеляжу в местах, где располагаются кромки крыла. На собранной модели щель между плоскостями обычно заклеивают липкой лентой. На носу планера закреплен нитками кусок свинца, предварительно обклеенный материей. Крючок для запуска модели на леере установлен на фюзеляже, сразу за передней площадкой.

Модель обшита пленкой (можно использовать бумагу темного цвета).

Теперь о некоторых особенностях изготовления модели.

Для фюзеляжа вам потребуется рейка сечением 12X6 мм и длиной 1,2 м. Чтобы получить нужную форму фюзеляжа, отрежьте от заготовки рейку длиной 350 мм (отрезайте ее не поперек, а под углом 15—20^е), а затем склейте получившиеся части так, как показано на рисунке. Хвостовую часть фюзеляжа обстругайте до сечения 6X5 мм и зачистите мелкой шкуркой.

ПЛАНЕР.

СПОРТИВНАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Киль соберите из кромок, нервюр) и законцовки. Для кромок и нервюры нужны рейки сечением 4X3 и 3X2 мм. Концы нервюр срежьте и вставьте в пазы кромок (их прорезают концом острого ножа). Законцовку сделайте из бамбуковой рейки сечением 2X2 мм.

Каркас киля приклейте к фюзеляжу и привяжите нитками.

Стабилизатор состоит из кромок, за-концовок, трех нервюр. Кромки стабилизатора — это рейки сечением 4X3 мм. Концы реек состругайте до сечения 3X2 мм. Законцовки вырежьте из бамбука сечением 3X2 мм. Боковые нервюры изготовьте из рейки сечением 4X2 мм, а среднюю нервюру составьте из двух реек сечением 5X2 и 6X3 мм (вторую рейку состругайте к концу до сечения 3X2 мм). Среднюю нервюру приклейте к ободу стабилизатора и примотайте нитками с клеем.

Крыло, как мы уже говорили, собрано из двух половин. Каждую половину набирайте, как и стабилизатор, из кромок, нервюр и законцовки. Сечение кромок: у фюзеляжа 6X4 мм, на конце — 4X3 мм. Законцовки вырежьте из бамбука.

Поскольку ширина крыла модели довольно большая, то нервюры должны быть жесткими. Но из этого не следует, что нужно увеличивать сечение реек для нервюр. Изготовьте нервюры из реек сечением 4X2 мм и вклейте их в каркас вертикально, слегка согнув концы реек. Корневую нервюру составьте из двух реек сечением 4X2 мм. Место соединения корневой нервюры с кромками усильте угольниками из фанеры или целлулоида. В угольниках проделайте по два отверстия 0 5—6 мм для резиновой ленты. Прежде чем окончательно приклеивать угольники, привяжите нитками с клеем крепежные штыри. Собирая крыло модели, не забудьте места соединений реек и законцовок дважды промазать клеем. - Концы кромок крыла изогните на паяльнике.

Площадки для крепления крыла на фюзеляже склейте из фанеры и реек (фанера толщиной 3 мм, рейки сечением 5X4 мм). В передней и задней рейках площадки просверлите или прожгите по два отверстия 0 1,5 мм. Укрепите рейки целлулоидом, чтобы они не раскололись от чрезмерных нагрузок.

Крюк для запуска модели на леере согните из проволоки 0 1,5 мм.

Обтяжка модели. Каркас хорошенько зачистите шкуркой. Верхние, передние и задние ребра кромок закруглите. Обтягивать модель можно плен-

Scaning, Djvuing: Lykas коч или бумагой (папиросной или тонкой писчей). Бумажную обшивку приклеивают жидким казеиновым клеем или нитролаком. Сначала расскажем, как обтянуть модель бумагой.

Вырежьте из бумаги заготовки несколько больших размеров, чем это требуется для обтяжки частей модели (кр&ло обтягивается четырьмя заготовкам^, стабилизатор — одной, а киль — двумя). Намажьте клеем кромки, за* концовки и обод и, слегка натягивая бумагу руками в разные стороны, аккуратно приклейте ее к каркасу. Крыло обшивайте по частям. Обтягивать одновременно все крыло нельзя: получаются неисправимые морщины. Лишнюю бумагу с кромок счистите шкуркой. Теперь нужно слегка увлажнить из пульверизатора обшивку модели. Чтобы после этой своеобразной «водной процедуры» модель «не повело», просушите части модели по отдельности и непременно под грузом.

Если вы хотите, чтобы ваша модель была «всепогодной», обклейте ее цветной лавсановой или тонкой полиэтиленовой пленкой. Пленку приклеивайте клеем 88 или БФ.

Чтобы правильно натянуть обшивку из пленки, ее нужно аккуратно прогладить слабо нагретым утюгом. Не старайтесь посильнее натягивать пленку — это может привести к неисправимым перекосам крыла или стабилизатора. И модель будет летать хуже.

Регулировка модели. Установите на фюзеляже половины крыла и стабилизатор. Закрепите их резиновыми лентами и проверьте центровку модели. Центр тяжести планера должен находиться между задней и передней кромками крыла на расстоянии 50—60 мм от передней кромки. Положение центра тяжести модели регулируется грузом на носу фюзеляжа. Угол установки стабилизатора подбирают, запуская модель с рук. Если при пробных запусках модель кабрирует, то есть задирает нос и парашютирует, то обычно догружают нос фюзеляжа или уменьшают угол между плоскостями крыла и стабилизатора, а если пикирует, то, наоборот, облегчают нос или увеличивают угол.

Теперь нужно запустить модель на леере. Возьмите толстые нитки длиной 50 м и привяжите на одном конце леера флажок из ткани. Сначала запустите планер со слабо привязанными крылом и стабилизатором. Это спасет модель от поломки, если она вдруг грубо, как говорят моделисты, приземлится. Если планер ровно, высоко взлетает на леере и хорошо планирует, смело привязывайте части модели потуже (посильней натяните и завяжите резиновые ленты).

Моделисты говорят: хорошо летающая модель — это не всегда хорошо. Бывает, что модель с первого полета попадает в восходящий поток и улетает безвозвратно.

Чтобы этого не случилось с вашей моделью, подумайте, как ограничить ее полет, скажем, тремя минутами.

А. ВИКТОРЧНК, мастер спорта СССР Рис. В. МАЛЬГИНА

наша лаоорат&рмя

з