Сам себе мастер 2008-02, страница 24

Шлифовальная насадка на дрель — эластичный круг с липучкой для крепления водостойкой шлифовальной шкурки.

виях достаточно положить на поверхность стола газеты в несколько слоёв.

• Наличие хорошей линейки. В промышленных условиях используют специальные линейки с присосками. Дома же можно просто наклеить на обычную стальную линейку полоску тонкой резины или изоляционную ленту, чтобы линейка не скользила по стеклу во время перемещения вдоль неё стеклореза.

• Стекло должно быть чистым (хотя бы в месте расположения линии реза).

• Необходимо смачивать ролик стеклореза. Профессионалы используют специальные составы. В домашних же условиях можно обойтись очищенным керосином. В современных стеклорезах жидкость заливают в резервуар инструмента и при резке она автоматически смачивает режущий ролик. У остальных моделей ролик просто смачивают перед резанием. Применение керосина или специальных составов продлевает срок службы режущего ролика, уменьшает образование стекольной пы

ли и способствует получению более ровного реза.

• Сила нажима стеклореза на поверхность стекла. Слишком сильно нажимать нельзя — стеклорез при движении по стеклу должен «петь», как говорят стекольщики, а не скрежетать.

• Линия реза должна быть непрерывной. Ни в коем случае нельзя проводить по одной линии роликом несколько раз! От этого режущий ролик стеклореза практически сразу портится!

• Разламывание стекла тоже имеет ряд тонкостей. Надсечённое стекло толщиной от 2 до 4 мм можно растянуть пальцами (да-да, я не оговорился — части стекла надо именно растягивать в противоположные стороны, тогда линия разлома будет ровной и по углам стекла не будет так называемых «косынок»), При отламывании толстого (толщиной 5 мм и более) стекла такой номер не пройдёт — просто не хватит сил. Здесь придётся воспользоваться другим способом. Предварительно начало и конец реза надо простучать с обратной стороны стекла

маленьким молоточком. Затем стекло кладут так, чтобы рез точно совпал с краем стола. Сверху стекло фиксируют какой-нибудь ровной доской с помощью пары струбцин, и, взявшись за отделяемую часть стекла обеими руками, резко опускают её вниз. Главное условие — движение рук должно быть строго синхронным. Для отламывания узких полосок стекла пригодятся специальные щипцы.

Итак, стекло нужного размера отрезано, но о его острые кромки, образовавшиеся при разломе стекла, легко порезаться. Надо их как-то притупить. В промышленных условиях для обточки кромок стекла используют станки с алмазными шлифовальными кругами. В домашней мастерской можно воспользоваться:

— обыкновенным оселком для заточки ножей. Обильно смочив его водой, им можно быстро притупить острые кромки стекла;

— «угловым» оселком с алмазным напылением; им удобно обтачивать острые кромки стекла сразу с обеих сторон;

— «губкой» с алмазным покрытием для ручной шлифовки стекла.

А можно процесс обточки кромок механизировать, для чего годится шлифовальная насадка на дрель — эластичный круг с липучкой для крепления водостойкой шлифовальной шкурки.

СВЕРЛЕНИЕ СТЕКЛА

Иногда возникает необходимость просверлить отверстия в стекле или зеркале. Естественно, в этом деле, как и в любом другом, есть свои тонкости, но, опять-таки, ничего сверхъестественного здесь нет. Для этих работ существуют специальные свёрла для стекла.

Непременным условием для сверления стекла является установка дрели на сверлильную стойку. Если же необходимо просверлить от-

Различные виды свёрл для стекла (слева направо): 1 — алмазный зенкер для снятия фасок на кромках

отверстия в стекле; ■ алмазная коронка большого диаметра (здесь -042 мм); 3 - полые алмазные свёрла (диаметром 12,8, 7 и 6 мм); 4 — копьевидные твердосплавные свёрла для стекла и керамики (диаметром 12 и 8 мм).

24 «Сам себе мастер», 2'2008

www. master-sam. ru