Сделай Сам (Знание) 2004-03, страница 77

типа: 1 - трубка; 2 - штырь, 3 - сварка; 4 - пластина; 5 - болт; 6 - шайба; 7 - профильно изогнутая лента

тор гораздо дешевле, чем затратить потом время и деньги на указанный ремонт.

Наиболее часто распахнутые створки ворот фиксируют посредством запоров в виде оконных шпингалетов, но большего размера. Они одновременно служат и запорами створок в закрытом их положении. К сожалению, насколько это известно автору, нужные запоры серийно не выпускают, и потому автолюбителям приходится изготавливать их самим подручными средствами или заказывать умельцам целиком или отдельные детали запора.

Мой длительный опыт показывает, что запор-фиксатор створок, изображенный на рис. 1 и имеющий размеры деталей, как это приведено ниже в тексте, является достаточно надежным, если пока не учитывать ряд отмеченных далее его недостатков. Стальная трубка / имеет внутренний диаметр несколько больше 12 или 14 мм в зависимости от диаметра стального стержня, из которого будет сделан запорный штырь 2. Длина трубки 150-200 мм. Ее необходимо приварить с обеих сторон в трех .местах швами 3 длиной каждого не менее 15 мм к пластине '/толщиной 2,5—4 мм из стали. Высота пластины должна быть близка к длине трубки 1, а ширина 80—100 мм. В пластине с обеих сторон сверлят по три отверстия диаметром 6—8 мм вразбежку, то есть, например, верхнее и нижнее отверстия находятся на одной оси, а среднее — сдвинуто к трубке. Это обеспечит большую прочность в нижней части деревянной обвязки створки ворот в месте крепления к ней запора, так как просверленные три отверстия по высоте на одной оси снизят механическую прочность дерева. Указанный диаметр отверстий в пластине зависит от диаметра крепежных

болтов 5. Целесообразно брать их диаметром 8 мм, так как они будут подвергаться воздействию влаги от дождей, а весной и осенью еще и от тающего снега. Ржавчина может быстро «съесть» резьбу. Конечно, можно прибить пластину и гвоздями, но это менее надежно и менее долговечно. Тем более что современные гаражные «приватизаторы» могут посредством гвоздодера, воздействуя им как рычагом с опорой на низ друтой створки, отжать створки от пластины и вытащить эти гвозди из дерева. При установке болтов полезно подложить под каждую их головку толстую и широкую шайбу 6 для уменьшения продавливания головок в древесину, а болты и резьбу перед их установкой в отверстия обвязки обильно смазать по всей длине консистентной смазкой. (Через каждые три года следует проводить ревизию и обновлять смазку болтов.) Со стороны гаража целесообразно навернуть на резьбовую часть болтов по две гайки и взаимно их стянуть, чтобы нельзя было отвернуть болты ключом снаружи ворот.

Штырь 2 должен быть длиннее пластины 4 как минимум на 70 мм. Реально его длина определяется индивидуально на местности расположения гаража, то есть горизонтальностью или уклоном территории подъезда к гаражу и потому создающимся размером от низа распахнутой створки до поверхности грунта или покрытия на нем (асфальт, бетон и т.д.). Конкретная длина будет зависеть от высоты выступания над поверхностью земли (покрытия) забитой в нее трубы (см. далее), в которую будет входить нижним концом штырь. А эту высоту устанавливает уже сам хозяин гаража еще из ряда условий, в первую очередь из необходимости проезда над трубой своей автомашины без зацепа ее днищем, из возможности деформации трубы при наезде на нее тяжелых грузовиков и т.д. К штырю 2 сверху приваривают под углом 90° рычаг-рукоятку длиной примерно 80 мм. Можно вместо приварки разогреть паяльной лампой конец штыря докрасна и, быстро зажав его в тиски, сделать нужный отгиб. Нижний конец штыря затачивают на конус на точиле или напильником, как это показано на рис. 1.

Если створки дверей изготовлены целиком из металла, то трубку / можно приварить к каркасу створки без пластины 4. Но можно трубку с пластиной закрепить к двери и болтами, как это изложено выше, к деревянной створке.

В принципе трубку / можно прикрепить к

75