Сделай Сам (Огонек) 1995-01, страница 8

Эффективным способом укрепления двери, особенно картонной или фанерной, является обивка ее металлическим листом, размеры которого превышают размеры двери на 6...10 см. Для этой цели подойдет сталь толщиной 1 ...2 мм, но можно использовать и алюминиевые сплавы марки АМЦ (гибкие) побольше толщиной или в крайнем случае кровельное железо.

Перед обивкой поверхность двери выравнивают так, чтобы неровности не превышали 1 мм. Для выравнивания филенчатых дверей можно использовать деревянные вкладыши, которые крепят гвоздями, шурупами или сажают на столярный или казеиновый клей.

Чтобы обить дверь, ее нужно снять. Делают это так: дверь открывают до упора и проверяют, не мешает ли дверная коробка ее смещению вверх, используя брусочек дерева сечением примерно 4 х 4 см и топор как рычаг (лезвие топора вставляют в щель между полом и нижним торцом двери и нажимают на топорище ногой), дверь приподнимают, а если она не поддается, ее покачивают вправо-влево. Снятую дверь кладут на две табуретки — работать будет удобно.

Лист металла накладывают на дверь и выравнивают так, чтобы со всех сторон лист выступал на 3...4 см (обычно толщина двери составляет 4 см), но не больше, чем на толщину двери. Размечают линии гибки и отверстия под замочную скважину, петли, ригели и т. п. Вырезают уголки и необходимые отверстия, после чего отгибают бортики листа и проверяют правильность расположения отверстий. Теперь лист можно прикрепить гвоздями длиной не менее 70...80 мм или шурупами. Важно, чтобы на двери не было острых, выступающих краев, если нужно, кромки простукивают молотком или обтачивают напильником.

Дополнительно можно прибить лист гвоздями вдоль линий, показанных на рис. 2 пунктиром, с шагом примерно 100 мм.

Дверь готова, и ее можно ставить на место, однако прежде, возможно, придется кое-где подтесать дверную коробку стамеской, чтобы дверь свободно открывалась, закрывалась и плотно прилегала. После обивки дверь становится тяжелее на несколько килограммов, поэтому перед ее установкой наденьте на штыри петель колечки из медной проволоки диаметром 2 мм и смажьте петли густой смазкой (солидолом).

Таким же способом можно обить дверь и изнутри. Только тогда она станет еще тяжелее и необходимо поставить по меньшей мере одну дополнительную дверную петлю.

Обитую дверь можно отделать снаружи и изнутри дерматином, иску-ственной кожей или пенопленом, предварительно наклеив на металл 5..АО-миллиметровый слой поролона или простеганного утеплителя. Если лист металла не толстый, покрытие прибивают гвоздями с декоративными головками, например обойными. Вот и все, осталось установить только табличку с номером и дверную ручку.

Несколько слов о дверной ручке. Поскольку дверь теперь открывается наружу, то без ручки не обойтись, но крепить ее следует так, чтобы она выдерживала лишь двойное-тройное усилие, необходимое для распахивания двери с открытыми замками. Тогда при попытке взломать запертую дверь ручка просто оторвется. Если ручка является частью замка и крепится штифтом, рекомендуется ослабить штифт: уменьшить его длину и сделать края полукруглыми так, чтобы при значительном усилии ручка срывалась с оси. Если же ручка обычная, то для ее крепления можно использовать винты, входящие в резьбовые гнезда, снабженные пружинными