Сделай Сам (Огонек) 1995-01, страница 9

фиксаторами с определенным усилием вырывания.

Теперь, когда дверь укреплена, переходим к дверной коробке. Они изготавливаются обычно из довольно толстых и достаточно прочных брусьев так, что нужно только хорошенько закрепить их в дверном проеме. Для этого подходят стержни диаметром 10 /им и длиной 100... 150 мм желательно с головками, можно использовать и длинные болты. Вполне достаточно установить по два стержня с левой и правой сторон. В боковой стойке коробки и прилегающей стене сверлят отверстия глубиной чуть больше длины стержня и диаметром чуть меньше диаметра стержня. Чтобы утопить головку, делают раззенковку и забивают стержни молотком заподлицо с поверхностью коробки. Если стержни входят в отверстия свободно, их устанавливают на цементном растворе.

Чтобы зафиксировать закрытую дверь в дверной коробке, применяются торцевые штифты и кольца (рис. 3). Места установки штифтов и колец выбирают так, чтобы они не приходились на стыки конструктивных элементов двери и коробки. Под штифты диаметром 10 мм сверлят в стойке коробки со стороны петель отверстия меньшего диаметра (на 1 мм), вставляют в них временно короткие стержни подходящего диаметра и намечают на торце двери места расположения отверстий для фиксирующих колец. Внутренний диаметр колец должен на 6...8 мм превышать диаметр штифта. Толщина стенки кольца обычно равна 2...3 мм, а высота — 15...20 мм. Диаметр отверстий под кольца должен быть примерно на миллиметр меньше нужного диаметра колец. После подгонки кольца забивают молотком заподлицо с поверхностью торца двери. При открывании vi закрывании двери штифты не должны касаться колец.

Более простой, но менее надежный способ укрепления двери — установка жесткой металлической сетки на внутренней стороне с фиксирующими металлическими полосами по краям (рис. 4). Для этой цели пригодна сетка с ячейками от 60 х 60 до 150 х 150 мм из проволоки или стержней диаметром 3...8 мм. Такая сетка изготавливается сваркой. Фиксирующие полосы выполняют из стали толщиной 3...5 мм, шириной 20...40 мм и крепят на двери и между собой крупными шурупами. Укрепленную дверь можно обить или оклеить изнутри мягким материалом.

Можно ограничиться установкой только фиксирующих полос, но тогда их нужно располагать в виде решетки с шагом 150...200 мм.

И, наконец, дверь цельнометаллическая. Изготовить ее самому достаточно сложно: требуются довольно много металла (лист толщиной 1,5...2 мм, профили), сварочное оборудование, токарный, сверлильный и отрезной станки. Но если это все под рукой, то дверь, конечно, можно сделать самостоятельно и не хуже, чем в специализированных организациях.

Не касаясь деталей процесса изготовления цельнометаллической двери, которые определяются имеющимися материалами и оборудованием, остановимся лишь на основных моментах. Обычно такую дверь изготавливают вместе с дверной коробкой по размеру дверного проема и фиксируют ее стержнями толщиной 10... 15 мм, забиваемыми в отверстия на глубину 100... 150 мм. Дверь навешивают на 2.\.3 достаточно мощные петли с шариком в качестве опорного элемента.

Изготовление двери начинают с каркаса из прямоугольного замкнутого профиля сечением примерно 30x20 мм. Варят его так же, как и фиксирующие полосы (см. рис. 4), оставляя пространство для замков.