Сделай Сам (Огонек) 2001-05, страница 39
ку как можно сильнеи, вставляют по бокам сетки (вертикально) отрезки проволоки и болтами прикрепляют сетку к трубам-стойкам. Практика показала, что такой забор очень и очень неустойчив. Трубы стоек наклоняются в самых различных направлениях, да еще весной обнаруживается, что эти их выперло из грунта. Подобная ситуация наблюдается независимо от вида стоек (стальные или асбоцементные трубы, деревянные столбы или железобетонные пасынки), так как подобное поведение стоек зависит от свойств грунта. Один забор начинает "плясать" уже через год, другой — через пять лет, но конечный результат всегда один и тот же. Чтобы избежать подобных «плясок», я к каждой стойке приварил перекладину с опорными пластинами на концах (рис. 8,6). К крайним стойкам забора приварил подкосы. (Промежуточные стойки подкосов не имеют). Стойки такой конструкции погружают в грунт на глубину 250...300 мм и засыпают грунтом. Затем всю сетку крепят на временных подвязках (крючках) к стойкам и натягивают как можно сильней, после чего фиксируют ее на стойках с помощью «вертикальной» проволоки и болтов (3 штуки на стойку). Все. Можете дальше не беспокоиться. У меня и у соседа такой забор стоит уже 6 лет. Заметьте, что «горизонтальных» проволок вверху и внизу сетки нет, так как без них сетка хорошо натянута и не провисает. Если нет сварки, то каждую стойку можно забетонировать в бетон- ' " 'Л....... Й|1|Р ? Щ петли; •I — ранка кллитки ийырйг 6 — поперечина с упорами из угс \ 4ч 71 ■Г г- 4 \ о о V ^ А =9V Т "г о о ю о о * 8 ■чг } / |
