Сделай Сам (Огонек) 2001-05, страница 40

ных поперечинах сечением 150x150 мм длиной 700 мм.

Считается, что калитку сделать очень просто. Вбейте две стойки в грунт. На петлях к стойке подвесьте рамку калитки. Все. Быстро, готово (рис. 9,а). Правда, служить такая калитка будет всего один год. Уже следующей весной придется осаживать стойки вниз кувалдой, выправлять их положение, подсыпая щебень. На следующий год — то же самое. И так каждый год. Но самое противное, что дужка висячего замка защемляется в отверстиях петель, куда вставлена, причем снятый замок снова вдеть в петли очень трудно, а иногда без кувалды сделать это просто невозможно.

На рис. 9,6 показана «вечная» калитка, которая состоит из коробки, опирающейся на поперечины с упорами из уголков. Рамка калитки подвешена на петлях. На коробке вверху и на рамке внизу приварены заостренные стержни, встречающие своими остриями "непрошенных гостей".

При отсутствии сварки нижнюю часть коробки, включающую две поперечины и четыре упора можно выполнить из

бетона, забетонировав в него вертикальные стойки коробки. Верхнюю поперечину коробки не возбраняется соединить со стойками болтами.

Калитка должна открываться только наружу, так как зимой из-за снежных заносов открыть калитку внутрь невозможно. И чтобы сделать это, придется перелезать через забор и откапывать снег изнутри. Нижнюю часть рамки лучше расположить на высоте 400...500 мм от грунта, чтобы зимой удалось бы открыть калитку, просто утоптав перед ней снег. У меня такая калитка стоит нормально уже 25 пет.

Запор для калитки. Для навешивания висячего замка на калитку традиционно используют две пластины с отверстиями (петли). Одна пластина приварена к стойке, другая — к рамке калитки (рис. 10,а). Пластины