Сделай Сам (Огонек) 2005-03, страница 6

Несколько отступив от темы, хочу объяснить, почему я так тщательно подравниваю обрезы блока. Ведь у вас, наверняка, возник вопрос: «А зачем прилагать столько усилий по выравниванию блока, когда его можно просто обрезать?». Отвечая на-этот вопрос, замечу, что не так все просто, как это кажется. Да, действительно, закончив ремонт блока, я так и делал, следуя рекомендациям из специальной литературы. И сколько же я книг безвозвратно испортил, обрезая их блоки, пока не понял, в чем тут дело. Скорее всего авторы «переплетной» литературы и не подозревают, какие «хорошие советы» дают переплетчикам-любителям. Особенно «красивые» блоки после обрезки в домашних условиях получаются у книг, вышедших в свет 40...50 лет назад. Конечно, в домашних условиях ни о каких обрезных станках и речи быть не может, поэтому там пользуются только хорошим переплетным ножом. Но и таким ножом даже не пытайтесь обрезать блоки, о которых речь шла выше. Из-за ветхости бумаги срез, то есть часть листа, которая срезается, не успев отделиться от блока, тянет за собой лист, тем самым зацепляя и отрывая чистовой край. Обрез после операции получается такой, как

будто его пытались сгрызть. И чем старее книга, тем неровней будет выглядеть обрез. Заточка инструмента здесь ни при чем. Да, конечно, книги обрезать можно, а в некоторых случаях необходимо, но только при толщине блока до 20 мм, а книга при этом должна быть не старее 25 лет.

Но вернемся к нашему блоку. Как можно точнее подравняв его, зажимаю блок в тисках между дощечками (с переплетными щитами) так, чтобы корешковая часть выступала наружу на 10 мм от краев переплетных щитов. Слежу за тем, чтобы находящийся в тисках блок не перекосило, а все обрезы оставались ровными. Сила зажатия блока в тисках средняя, конечно, сжимаю губки тисков гайками-барашками от руки. Ставлю тиски на стол (рис. 2). На корешке через каждые 10 мм наношу линии и, вооружившись шли-цовкой, делаю по линиям пропилы на глубину 1...3 мм, которая определяется форматом книги (рис. 3). Получившиеся канавки заполняю клеем (за неимением переплетных клеев советую применять эластичные обувные клеи типа «Момент-1», «Спрут», «Марафон», «Клей 88» и т. п.) и оставляю блок в покое на 5 минут. После, завязав узелок на конце льнопенькового шпагата толщиной 1...1.5 мм, завожу последний в пропилы (рис. 4). Клея не жалею, так как от этого зависит прочность