Советы профессионалов 2009-03, страница 45

Камера для каменной засыпки сделана из железной бочки.

под камерой для камней, пламени не будет видно, пока печь холодная. Потом оно появляется и начинает греть камни.

В качестве кожуха для каменной засыпки я использовал 200-литровую железную бочку с толстыми стенками. Камни нагружены до дверцы, которая прорезана сбоку в самом верху бочки. Чтобы хорошо прогреть камни, печь приходится топить часа 3,5 как минимум. В холодную погоду — дольше. За время топки печь сильно нагревается и долго держит тепло.

Я же считаю, что в парной должно быть жарко. Если не поддавать пару, то получается режим сауны. Посидел, попотел как финн и окунулся в озеро. Прибежал, поддал пару, похлестался, как в русской бане ,и опять сбегал на озеро. А помыться с комфортом можно на второй и третий день после топки.

При двух топках в неделю я постоянно с горячей водой и теплом. А если учесть, что время, проведенное в бане и на рыбалке, в срок жизни не засчитывается, то получается, что и стареть-то некогда.

Закон «первого блина». После начала эксплуатации печки выявились некоторые недостатки конструкции, о чем тоже следует рассказать. Так, светильники и проводку мне пришлось заменить, потому что изоляция проводов начала плавиться, а светильники потекли от высокой температуры. Поставил старые испытанные карболитовые светильники и провод в кремнийорганической изоляции. Эти держат температуру хорошо.

Большим недочётом печки является то, что пока греешь камни, бак успевает закипеть дважды, и приходится сливать горячую воду. В бак врезан кран, поэтому сама процедура замены воды не очень обременительна (качает насос воду из озера). Но всё равно это плохо и неэкономично: сначала нагреваешь, а потом выливаешь 200 л кипятка.

Ещё один минус — в каменке образуется очень много сажи, которой не бывает в печах без дополнительного оборота — в таких печах пламя просто выжигает её. С этим недостатком мириться мне никак не хочется и поэтому часть печи я собираюсь перекладывать и делать вторую топку непосредственно под каменной засыпкой.

Несколько слов о технологии кладки. Поскольку это — моя первая печь, то я все делал, как советовал A.M. Шепелев, только кирпичи не колол и не тесал, а резал угловой шлифмашинкой.

Глину заранее замачивал. Перед приготовлением раствора перемешивал её, используя дрель с насадкой. А перетирал её сквозь отверстия бака от стиральной машины «Вятка-автомат», который как будто создан для этого. Перетирать легче жидкую глину, но потом из неё сложнее приготовить раствор. Приходилось добавлять немного цемента, чтобы раствор стал гуще. Но такой раствор быстро загустевает и его нужно использовать сразу.

Схема банной печки-каменки:

1 — корпус камеры каменной засыпки из железной бочки;

2 — бак для горячей воды;

3 — топка;

4 — поддувало;

5 — подвёртка;

6 — каменная засыпка.

Поскольку кирпич я применял не очень высокого качества, то о тонких швах думать не приходилось. Клал так, как кладут «шабашники». Только кирпич вымачивал до полного выхода пузырей. Внутренние поверхности тщательно ровнял, затирал и швабрил, а наружные оставлял такими, какие получались, поскольку в последующем планирую облицевать печку кафельной плиткой.

Бочку для каменной засыпки ставил на большую «звездочку» от гусеничного трактора. Она по диаметру очень удачно подошла для этих целей. Кроме этого понадобился ещё лист железа. В нём вырезал круг диаметром меньше диаметра бочки. Края отверстия отбортовал вверх. Железо уложил на кладку, а поверх положил «звёздочку», на которую поставил бочку.

Перед тем, как обложить бочку кирпичом, обмотал её листовым асбестом. Зазоры между бочкой и стенкой забутил кирпичным боем и залил жидким раствором. При этом железо, которое уложил в самом низу, выполнило роль опалубки и не дало раствору вытечь. А к тому времени, когда железо прогорит (а прогорит оно непременно), раствор будет хорошо обожжён и подпорка ему уже не будет нужна. Асбест компенсирует тепловое расширение бочки, и кладка вокруг неё не трескается.

К бочке сверху приварен толстостенный патрубок 0120 мм с задвижкой. На него я надел секции стальной трубы (трубаки). Если надо увеличить высоту трубы — нужно надеть дополнительный трубак.

Сверху стоит обечайка, залитая цементным раствором для гидроизоляции. На оголовок трубы я надел дефлектор, который эффективен только при ветре.

В. Коровушкин, г. Вологда

Список литературы

[1] А.Е. Школьник Печное отопление малоэтажных зданий, М.: «Высшая школа», 1991.

[2] A.M. Шепелев «Как построить сельский дом». М.: Стройиздат, 1995, 5-е издание).

Форум «Дела домашние» на wvrw.fflaster-sam.ru

Советы профессионалов №3'09 45