Советы профессионалов 2009-03, страница 43

Лицевая сторона

Рис. 4. Узел стыковки шпунтованных досок.

ометрическим размерам, но из разного материала (рис. 2). Первый щит собрал из половой шпунтованной доски, а второй — из вагонки. Доски стянул поперечинами. Саморезы брал такой длины, чтобы они не прошивали сборку насквозь.

Собрав заготовку потолочного щита, перевернул её лицевой стороной вверх, наметил контур сооружения, а затем электролобзиком его вырезал.

Аналогичным образом подготовил щит для пола. После этого наложил сверху потолок «лицом к лицу», перенёс с него на заготовку контур, а затем вырезал его.

Можно было бы, конечно, вначале выполнить работы с полом, а затем с потолком, но щит из вагонки значительно легче и его гораздо проще использовать в качестве шаблона. Замечу, что при сборке потолок и пол должны располагаться так же, как и во время разметки. Для этого их целесообразно промаркировать.

Третий щит для полкй — это по сути урезанный щит пола (рис. 3). Его я собрал также из шпунтованной половой доски.

Собрав щиты, приступил к сборке. На ровной площадке установил на ребро щиты на расстоянии 2000 мм друг от

Засыпка Фольгоизол

Наружная обшивка

Внутренняя обшивка

Рис. 5. Парная в разрезе.

друга и скрепил их технологическими стяжками. На расстоянии 900 мм от пола установил щит полк£, который одновременно повышает жёсткость конструкции.

После этого можно было нашивать доски. Однако вначале я определил, где будет располагаться дверь. В рассматриваемом случае — она посередине длинной стороны постройки. Ширина двери — 600 мм. Разделив этот размер пополам, я отступил от середины стены 300 мм и начал прибивать доски, тщательно отслеживая, чтобы они были строго перпендикулярны щитам.

Поскольку длина стандартных досок, как правило, составляет не ровно 6 м, а чуть больше, я резал их не на три равные части, а вначале отпиливал по 2 м. Наиболее же длинные остатки использовал для обшивки задней части постройки, которая выше, чем со стороны двери. По мере набивки досок временные технологические рейки удалял.

Париться в такой баньке можно и зимой. Загрузка топлива. Форум «Дела домашние» на www.master-sam.ru

Замечу, что почти все шпунтованные доски отстроганы так, чтобы шпунт и гребень наиболее плотно стыковались с лицевой стороны. Поэтому при сплачивании досок с обратной их стороны, как правило, образуется небольшой зазор (рис. 4). При обшивке же закруглённой поверхности — щелей нет и изнутри. И в этом ещё одно достоинство овальной конструкции.

Дверной проём я сделал невысоким, чтобы скапливающееся вверху тепло не улетало наружу. Вначале хотел изготовить двойную дверь, но желание быстрее закончить работу взяло верх и я отложил эту идею на будущее.

Обшив конструкцию по периметру (кроме дверного проёма), я поставил её на пол. После этого нужно было правильно обрезать верхние концы досок. Чтобы облегчить разметку линии резания, использовал резиновый шнур для крепления грузов на багажнике автомобиля. Лишние концы отпилил электролобзиком.

На потолок уложил фольгоизол (фольгой вниз), а сверху засыпал сухие опилки (рис. 5). Затем собрал из вагонки прямоугольный щит размерами чуть больше основания бани и накрыл им сооружение. Некоторое время парную эксплуатировал с такой крышей, но когда образовалась протечка, я все-таки уложил сверху гидроизол. А вообще-то здесь сгодится любой кровельный материал, начиная от рубероида и кончая металлочерепицей.

Советы профессионалов №3 09 43