Дом 1999-11, страница 25

Полки - из фанеры толщиной 6 мм.

Высоту нижних двух полок выбрал с таким расчетом, чтобы на них можно было ставить трехлитровые банки (6 штук), третья и самая верхняя полки - для банок объемом 2 л, остальные предназначены для банок емкостью от 0,7 до 1,5 л. Четвертая полка получилась "нестандартного" размера - для более высоких банок, бутылок, коробок и других предметов. Всего в шкафу — девять полок.

Детали шкафа fraa Размеры, ш*

Верх шкафа

Детали шкафа fraa Размеры, ш*

Верх шкафа

Полочки

Полочки

Основание шкафа

Основание шкафа

Рис.3. Верх, полочки и основание шкафа

Изготовление шкафа я начал с щитов основания и верха шкафа по размерам, указанным на рис. 3. По внешнему периметру щитов установил на шурупах боковые и фасадные бруски сечением 20x30 мм. Боковые бруски 13 у основания должны быть короче, чтобы плинтус не мешал поставить шкаф вплотную к стене. Алюминиевые уголки 5 и 12 крепил двумя шурупами каждый. При этом длина шурупов должна быть достаточной для того, чтобы они вкручивались в боковые бруски 6 и 13, а не только в фанерные щиты. Уголки устанавливал, отступив от края на толщину листа оргалита, из которого вырезаны боковые и задняя стенки. В конструкции предусмотрены кронштейны ("ушки") 4, с помощью которых шкаф можно прикрепить к стене кухни. Их фиксировал длинными шурупами, которые должны вкручиваться в задний брусок 3 верха шкафа.

Дверки шкафа имеют разные размеры, но одинаковую конструкцию. Необходимые для их сборки детали и размеры показаны на рис. 2. Собирал дверки на шурупах (с шагом 15...20 см) из двух листов фанеры на каркасе, подготовленном заранее из планок.

Несмотря на простоту сборки (планки и перемычки стыкуются без шиповых соединений) дверки получаются очень прочными и жесткими. Петли 14 (см. рис. 2) на дверках крепил шурупами к вертикальным планкам в углублениях, выбранных стамеской на толщину петли, причем так, чтобы ось петли не выступала за торец дверки. Все шесть петель на дверках необходимо было расположить таким образом, чтобы при креплении их к стойкам корпуса 3 шурупы не попали на места установки планок 6, поддерживающих полки.

Изготовление боковых стенок шкафа начинал с вертикальных стоек 3 (см. рис. 2), а именно с разметки и выборки в них пазов размером 15x20 мм под планки 9. Сделал это, сложив все стойки вместе. На внешней боковой поверхности левой передней стойки стамеской сделал выборки под петли 14. Аналогичным образом на внешних боковых поверхностях четырех стоек выбрал "четверти" под алюминиевые уголки. После установки всех шести петель листы оргалита 4, вырезанные заранее по размеру, соединил со стойками 3 шурупами - левая и правая боковые стенки были готовы.

Далее собирать шкаф удобнее вдвоем. Брали одну из боковых стенок, основание и верх шкафа. Просверлив предварительно от

верстия, соединили эти три части шурупами и, перевернув собранную конструкцию, проделали аналогичную работу со второй боковой стенкой. Отверстия сверлили через оргалит, алюминиевый уголок и стойку. При сверлении задних стоек как вверху, так и внизу необходимо учитывать, что шурупы должны быть длиной 50...60 мм -они через торцы входят в задние бруски основания и верхней части шкафа.

На следующем этапе поставил на место шестнадцать планок 6, прикрепив каждую из них двумя шурупами к стойкам, и уложил на них полки 5. Для придания всей конструкции необходимой жесткости каждую полку необходимо было крепить двумя шурупами к передней планке и двумя к задней. Затем к стойкам, верхнему и нижнему брускам прикрепил заднюю стенку из оргалита.

При предварительной сборке-подгонке как отдельных фрагментов, так и всего шкафа контролировал прямоугольность конструкции, замеряя диагонали, которые должны быть одинаковыми.

Закончив подгонку всех деталей и предварительную сборку шкафа, приступил к отделке. На рис. 4 показана последовательность операций по натяжению пленки (с рисунком "под дерево") на верхнюю дверку. Сначала нужно было снять внешний лист фанеры и на вертикальной планке (на стороне, противоположной креплению петель) мелкими тонкими гвоздиками (с шагом 6...9 см) закрепить пленку. Гвоздики вбивал только наполовину, а выступающую часть загибал, плотно прижав пленку к планке. Иначе маленькие шляпки гвоздиков прорывали бы пленку при натяжении. Последовательность забивания гвоздиков на рис. 4 обозначена цифрами, стрелками указано направление натяжения пленки.

Закрепив таким образом одну сторону пленки, лист фанеры ставил на место. Оборачивал его и аналогичным образом закреплял противоположный край пленки (теперь уже со снятым внутренним листом фанеры) на внутренней стороне вертикальной планки, равномерно натягивая пленку в трех направлениях и прибивая ее мелкими гвоздиками. Затем прикрепил верхний и нижний края пленки, действуя по указанной выше технологии. Когда все стороны пленки были закреплены, поставил на место и закрепил шурупами внутренний лист фанеры.

Внешний лист обшивки временно снять

Порядок забивания гвоздиков

Пленка с рисунком поддерево"

Рис.4.

Последовательность натяжения пленки "поддерево"

(начальный этап, далее по тексту)

Забить наполовину и загнуть

Рейки каркаса дверки

Аналогичным образом натягивал пленку на боковые стенки. Сначала на правую, временно сняв с нее оргалит — для закрепления кромки пленки на передней вертикальной стойке, и далее — по технологии, описанной выше (шкаф при этом удобнее положить на бок). Затем таким же образом натягивал пленку на левую сторону и ставил на место заднюю стенку. Поставив на место верхнюю и нижнюю дверки, установил на них ручки и магнитные защелки, и наконец, прикрепил шкаф к стене с помощью кронштейнов-"ушек" Изнутри покрасил его белой краской, а снаружи - под цвет пленки.

«Дом» 11 '99 25