Дом 2000-10, страница 28

Рис. 4. Схема установки и перемещения рамы по перекрытию: 1- подкладки;

2 - упоры;

3 - рама;

4 - рычаг;

5 - край стены

ное положение. Количество этих досок зависит от наличия «толкачей». Эти доски при подъеме в любой момент могут автоматически выполнить роль подпорок, как только приостановится подъем конструкции. Это очень важно с точки зрения техники безопасности.

В момент окончания подъема этими досками вся конструкция удерживается в вертикальном положении при закреплении раскосами. При подъеме конструкции доски 10 можно не толкать, а тянуть на себя. В этом случае ноги работают на подъем и тяга получается сильнее. Поднятую раму фиксируем раскосами 11, которые должны быть прибиты к раме выше ее центра тяжести, иначе возможно опрокидывание конструкции.

Аналогично поднимаем и все остальные рамы каркаса. Есть свои тонкости в соединении рам по углам. Угловые стойки 1 (рис. 3) целесообразнее устанавливать на коротких (поперечных) рамах, поскольку они легче и их проще поднимать. Врезки 2 под стойки делаем минимальными, чтобы только зафиксировать стойку. Поднятую короткую раму 6 с угловой стойкой заталкиваем во врезки установленной ранее рамы 7, после чего рамы скрепляем между собой скобами. Поскольку предварительно стойки были выставлены под углом 90° к брусьям обвязок, то получаем как бы автоматически выверенное угловое соединение рам с прочным креплением, не требую

щим никаких раскосов.

Если рамы не тяжелые и людей достаточно, то подъем упрощается. Берем конструкцию за верхнюю обвязку напротив стоек и поднимаем ее до вертикального положения, перебирая руками по стойкам. Как все просто. Почему пользуются традиционной технологией? Может, пугает вес. Рама с длиной брусьев обвязок 7,5 м и их сечением 150x150 мм с шестью стойками сечением 100x100 мм и высотой 2,6 м была поднята тремя строителями. Если даже конструкция покажется тяжелой, то часть промежуточных стоек можно будет вбить в свои врезки потом, после подъема рамы. Проще, конечно, пригласить на 5 минут соседа и сделать все сразу.

В качестве иллюстрации применения этого метода приводим фото, где показаны этапы изготовления и монтажа хозблока размерами 5x2,5x2,3 м. Блок был полностью построен двумя строителями за 5 дней. Сборка рам (фото 1) заняла один день, на второй день каркас (фото 2) был подготовлен к обивке, которая и заняла основное время (фото 3,4).

Метод блочного монтажа эффективен и при возведении каркаса второго этажа, а также мансарды и стропильных рам. Здесь есть свои особенности. Сборка осуществляется не на земле, а в стесненных условиях междуэтажного перекрытия. На второй этаж собранную раму не подать вручную, привлекать какую-то

технику дорого и сложно. Если, например, ведется сборка рам каркаса второго этажа, то эти работы выполняем посередине перекрытия. Там безопаснее и удобнее работать. Раму собираем также, как и на земле, но подкладки 1 (рис. 4) укладываем на настил перекрытия. К стойкам собранной рамы прибиваем два упора 2, предотвращающих опрокидывание в момент подъема. Затем раму 3 поднимаем (процесс описан ранее) в вертикальное положение (опирая на настил потолка) и с помощью рычага 4 (поочередно каждую сторону) перемещаем ее в вертикальном положении на край стены 5. Аналогично собираем и устанавливаем противоположную раму каркаса.

Выставленные рамы фиксируем от опрокидывания. Торцевые стены каркаса собираем по отдельности. Сначала монтируем верхнюю стяжку со всеми врезками, а затем закрепляем стойки. Потом набрасываем потолочные балки, стягиваем с верхней обвязкой рам, и каркас второго этажа также готов. Для большей гарантии по углам этот каркас можно закрепить раскосами.

При монтаже простых двухскатных крыш проблем не возникает. Их изготавливают по шаблонам на потолке или на земле, устанавливают вертикально и закрепляют. Другое дело при монтаже ломаных 4-х скатных мансардных крыш. Здесь также применяют традиционную поштучную сборку каркаса. На балках перекрытия делают различные гнезда 1 и врезки 2 (рис. 5). Затем поодиночке вставляют стойки, выверяют их и временно закрепляют (представляете, сколько работы!). Потом на стойки поднимают верхние прогоны мансарды. Опять нужны временные леса. Но главное не в этом. Настораживает неизбежность применения различных врезок и гнезд, которые ослабляют сечение балок перекрытия.

Врезки подобного рода на обвязках каркаса стен дома не так опасны. Балка нижней обвязки лежит на фундаменте, а верхняя располагается на стойках и фактически не работает на изгиб (что наиболее опасно). А вот балки перекрытия работают на изгиб, имеют значительные пролеты и еще воспринимают часть нагрузки от крыши через каркас мансарды. Нужно ли нам их еще ослаблять? Другое дело наши предки. Они могли позволить себе различные врезки и врубки: материал подбирался нужного сечения. Специально заготавливали бревна значительных диаметров. Применение металлических элементов (гвоздей и скоб) могло быть ограничено. Например, такое соединение, как «сковородень» надежно работает и без гвоздей.

Совсем другое дело сейчас. В арсенале строительных пиломатериалов имеются бруски и брусья сечением 50x100, 50x150, 100x100,100x150,150x150 мм. В «лоб» такими брусьями тяжелонагруженные пролеты не перекрыть. Нужны схемы рационального использования пиломатериалов. Будет ли хуже работать стойка 4 и балка 5 перекрытия (см. рис. 5), если их соединение выполнить с помощью накладки 6, гвоздей 7 и скобы 8? То, что это будет прочное соединение, не вызывает сомнения. И не надо бояться применять металлические крепления.

Рис. 5. Традиционные и усиленное соединения каркаса перегородки мансарды: 1 - гнездо; 2 - врезка; 3 - скоба; 4 - стойка;

5 - балка; 6 - накладка; 7 - гвозди

6 7

«Дом» 10'2000 28