Дом 2002-01, страница 31
Уровень | поверхнос- ^ ти земли jfat ff i У I л> Глубина промерзания Рис. 5 Рис. 5
ны были сгнить раньше: видно, грунт в том месте оказался сухим. Что же касается обжига паяльной лампой или обмазки горячим битумом, то горе-авторам той книги следовало бы знать одну азбучную истину. Еще в 1889 г. в журнале «Сельское хозяйство и домоводство» (№ 6) была опубликована заметка: «Наиболее общеупотребительное средство предохранения подземной или подводной части столбов и кольев от гниения состоит, как известно, в обугливании или смазывании смолой соответствующей части столба. Но применение одного из этих способов без содействия другого не дает хороших результатов. Дело в том, что при обугливании без осмоления уголь сильно поглощает воздух и влагу из почвы, тем самым не только не предохраняет внутренние части дерева от гниения, а, напротив, способствует гниению (!!!). В случае же осмоления без обугливания смола не держится хорошо на дереве и в результате никакого серьезного предохранения на даст. Например, на нижнем конце металлической стойки приварить обрезок уголка (рис. 7), а у асбестоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «набалдашник», то есть перед установкой трубы бросить в скважину одну-две лопаты бетона или раствора, затем опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся «набалдашник» отрезки арматуры, саму же трубу заполнить (рис. 8) низкомарочным цементным раствором М10 (см. пятый том «Советов Максимы-ча»), то есть при марке цемента 400 на одну часть цемента взять восемь частей песка. Это нужно сделать обязательно, потому что, если в трубу попадет атмосферная вода и замерзнет выше уровня грунта, она перережет трубу как ножом (рис. 9). Металлическую же трубу может просто разорвать. У деревянных столбов достаточно прибить внизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков этой крестовины (рис. 10). Во всех же других грунтах, в том числе в суглинках и глинах, не насыщенных водой, а также в песчаных и скальниках, даже насыщенных водой, глубина заложения столбов для их устойчивости должна составлять не менее 1/2Н. В данном случае лучше перестараться. Теперь я постараюсь ответить на вопрос Юрия Михайловича Ильина из г. Тихвина: как сделать, «чтобы деревянные столбы дольше стояли»? К сожалению, способы изоляции деревянных столбов, рекомендованные в прочитанной им книге, можно найти во многих других изданиях на эту тему. Например, в отношении «обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом» можно сказать, что количество слоев в данном случае не имеет значения. Влага свободно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, и, образно говоря, столбы стоят в воде «в чем мать родила», а гнилостным бактериям только это и нужно. Спасибо, что восемь лет простояли, долж Бывает совершенно иначе, если комбинировать оба указанных способа так, что сперва подземную или подводную часть столба обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насытить его смолою. При высыхании летучие масла улетучиваются; остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения. Как показал опыт, помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, в свою очередь, подвержена наиболее скорому загниванию, во избежание чего она также должна быть подвергнута указанной операции - совместному обугливанию и осмолению». Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки и которую сейчас не достать, советую использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) — эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше. Марки битумов легко определить в буквальном смысле «на зубок»: если попробовать его пожевать, то битум марки М5 крошится, МЗ — прилипает к зубам, М4 — жуется, как же-
Рис. 10 ватёльная резинка. Указанная соляро-битум-ная, смесь применяется в горячем, расплавленном, виде, поэтому температура обгорелой части столбов не имеет значения. Смесь может быть керосино-битумной или бензи-но-битумной, только обязательно запомните: бензином растворяется холодный, не расплавленный битум; смесь применяется, естественно, в холодном виде — в любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. И еще. Часть столба, находящаяся над землей, также должна быть обязательно обуглена и осмолена на высоту не менее 20...25 см над поверхностью земли, о чем, между прочим, ни в одном нынешней «столбовой писанине» ни слова не говорится. Приведу еще один старинный, так называемый «черкесский» способ предохранения от гниения части столбов или кольев, находящихся в земле: «У нас всякий столб устанавливается нижним, более широким концом в зем- Гидроизоляция Рис. 11 . Д W llM' m //AW лю, то есть в таком положении, в каком росло дерево, его давшее. Черкесы же устанавливали столбы как раз наоборот - верхним концом в землю, а комлевым кверху. В данном случае они постарались использовать хорошо известное явление: во всяком растении строение стебля таково, что движение сока идет снизу вверх. При закопке же верхним концом в землю создается как бы естественное препятствие к быстрому просачиванию воды из почвы внутрь столба» («Хуторское хозяйство», 1913, №6). . Как видите, тоже очень хороший способ предохранения деревянных столбов или кольев от гниения. Думаю, что эти два способа следует объединить, то есть столбы устанавливать «черкесским» способом, но вместе с тем обугливать и осмоливать как подземную, так и надземную (на высоте 20...25 см) части (рис. 11). 31 «Дом» 1'2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
