Дом 2002-01, страница 30

Дом 2002-01, страница 30

Советы практиков

А. Андреев (Максимыч)

\jj

mm

\'штшвштт

1

Из всей массы полученных мною от читателей писем, посвященных благоустройству участка, наибольшее количество содержит вопросы: как проще, дешевле иг главное, надежнее поставить ограждение, устроить пешеходные дорожки, возвести подпорные стенки и т.д. Есть среди иих и жалобы: «Поставил забор, а на другой год все столбы наклонились в разные стороиы (И. Тимощук, г. Жуковский Московской области); «Сделал ограду, как рекомендовано в литературе, а через два года она покосилась, чуть не падает. Пишут же люди! Помоги, Макси

мыч» (М. Юферев, г. Сокол Вологодской области); «Прочитал в одной книге о трех способах изоляции находящихся в земле концов деревянных столбов. Это - обжиг паяльной лампой, обмазка горячим битумом и обмотка слоем толя. Я обмотал их тремя слоями рубероида. По-моему, это надежнее одного слоя толя, по за восемь лет деревянные столбы ограды сгнили. Надо менять. Тем остальным двум способам уже не верю. Посоветуйте, как лучше заизолировать их, чтобы дольше стояли?» (Ю. Ильин, г. Тихвин Ленинградской области) и др.

Как известно, ограды состоят из двух частей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, металлическая сетка, плетень и т.п.), то есть из того, что затрудняет доступ на участок. Ограждающую часть мы рассматривать не будем, так как ее обычно делают, исходя из имеющихся материальных возможностей и в соответствии со вкусами, о которых, как известно, не спорят. А вот о несущей части поговорим довольно подробно.

Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими и из асбестоцементных труб. Среди владельцев садовых и приусадебных участков особой любовью пользуются асбестоцементные и деревянные столбы (стойки), потому что они намного дешевле и их проще приобрести, особенно деревянные.

Теперь попробую ответить на вопросы: почему столбы наклонились «в разные стороны» и почему они «чуть ли не падают». На эти «почему» может быть два ответа: либо их м^лко закопали, (заложили, как говорят строители), либо виноваты грунты. В первом случае могу сказать одно: копайте, мужики, глубже, чтобы столбы ветром не выворачивало. На какую глубину? Давайте попробуем ее рассчитать.

Примем длину звена забора L равной 2,5 м, а высоту Н - 1,6 м. Таким образом, площадь звена F будет равна 4,0 м2. Она же приходится на столб, по половине звена с каждой стороны (рис. 1). Умножим эту площадь на аэродинамический коэффициент, равный 1,4 для вертикального забора (Справочник строителя. — Киев, 1958), и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м2 для средней полосы России) и получим 224 кг.

Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно распределенно (рис. 2). Без большой погрешности примем ее сосредоточенной Р с приложением на высоте h = 1/2Н от основания столба (рис. 3). Следовательно, значение крутящего момента, стремящегося опрокинуть столб, в месте начала его «защемления» грунтом будет равно M=Ph, или 224x0,8 = 179 кг-м (рис. 4). Это довольно большое значение момента. Чтобы его компенсировать, глубина заложения столба должна быть сравнима по величине с h, в данном случае порядка 0,7 м.

Поэтому рекомендованное в многочисленной «оградной» литературе заглубление столбов на 0,5...0,6 м независимо от высоты огра-

грунтов для какого-либо строительства не бывает.

Все эти насыщенные водой слои при замерзании расширяются или, иначе говоря, вспучиваются, причем очень неравномерно, «вытаскивая» наверх все. к чему они примерзли, если, конечно, нагрузка сверху не разорвет их мерзлые объятия. Я эти усилия называю «таскательными» (см. первый том «Советов Максимыча»), Так как на столбы ограды ничего не давит, а нижним талым слоям грунта не за что удерживать их из-за мелкого заложения (рис. 5), то и «вылезают» они послушно вместе с вспучивающимся грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум — четыре

! I

UJ Рис. 2

1/2Н

V Р

1/2Н

Рис. 3

Н=1,6 м Р=224 кг Мкр=Р1/2Н мсопр.=143 кг

М

кр

А

1/2Н

1/2Н

Рис. 4

мсопр. | I

! I

I

1/2Н

L L

ды и грунтовых усилий — самая настоящая «лажа». Более того, рассчитанную нами глубину следует увеличить на 25...30%, в результате получим 0,8...0,9 м. Для чего это делается, расскажу дальше.

Вы вероятно обратили внимание, что читатели, приславшие приведенные выше вопросы, проживают в Нечерноземье. Почвы здесь чаще всего напоминают слоеный пирог из неравномерных прослоек песка, суглинка, супеси, ила и их смеси с гуляющей между этими прослойками верховой водой. Как строитель-профессионал, я должен со всей ответственностью заявить: худших

года глубина их заложения значительно уменьшается, чего не скажешь о ветровой нагрузке, и столбы ограды начинают напоминать клиентов вытрезвителя, выстроенных на перекличку.

Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на еще большую глубину — 1,2...1,4 м, чтобы «таскательные» усилия замерзающих верхних слоев грунта не совладали бы с удерживающими усилиями нижних (рис. 6).

Для большей надежности неплохо расширить нижний конец столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м.

Печатается по книге A.M. Андреева «Советы Максимыча», т. 7.

30

«Дом» 1 '2002

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?