Дом 2003-07, страница 14

Рис. 2.

Использование шаблона. Для измерения длины доски шаблон

надеаают на доску, прижав его к внутреннему ребру аертикальной доски угла. На доске обшиаки отмечают ножом линию запила

Шаблон фиксируют у доски зашивки угла

Доска зашивки угла

Отметка линии запила Доска обшивки

ной на 12. По стандарту между досками обшивки должен быть зазор 3 мм. Но в нашей сухой местности практически все доски «усаживаются». Поэтому между досками обшивки я оставляю зазор только 1,5 мм. Когда доски высыхают, зазор увеличивается до рекомендованных 3 мм.

Ярусная планка показывает, где должны быть наличники окна и двери, а также где начинается и заканчивается обшивка. Для определения наилучшего варианта разметки обшивки рядом с ярусной рейкой я устанавливаю разметочную. Перемещая ее, можно определить места, где обшивка будет перекрывать наличники у окна или двери. Это я делаю для того, чтобы избежать установки узких планок над или под окном или дверью. У меня редко получается четкая разметка, и я обычно подрезаю доски на земле. Иногда оказывается, что лучший способ избежать подгонки досок — начать первый ряд обшивки с узких досок. Другой вариант — использовать широкую доску обналички над или под окном.

Разметку обшивку я начинаю с обхода дома и записи размеров между его углами и проемами (окна, двери и т.п.). По ним определяю, где лучше использовать коротыши, остающиеся при обшивке стен. Затем с помощью разметочной рейки делаю разбивку рядов

меловыми линиями. Отметки с одной стороны стены на другую переношу гидроуровнем, затем огибаю угол и перехожу к следующей стене.

Заделка углов. У внешних углов я предпочитаю соединять горизонтальные доски встык с вертикальными, закрывающими углы. Для отделки углов я использую те же доски, что и для горизонтальной обшивки, только прибиваю их поверх подкладок — планок из фанеры или обрезков пиломатериалов (рис. 1). Поэтому вертикальные доски слегка выступают над поверхностью всей обшивки.

Используя вертикальные детали в углах легко спрятать неровности торцевых запилов горизонтальных досок. Отделывать углы можно достаточно быстро, но при этом возникают некоторые проблемы. В местах, где угловые доски закрывают обшивку из вагонки или из клиновидных досок, могут образоваться сотни маленьких закутков для ос, пчел, пауков и принесенного ветром песка. Эти места трудно окрасить.

Похожая проблема возникает при отделке дверей и окон. Можно сначала прибить наличники вокруг проемов (это мне больше нравится) и затем крепить обшивку встык к ней, или же фиксировать наличники поверх досок горизонтальной обшивки.

Еще один вариант — стыковка угла «на ус», но я не пользуюсь этим соединением. Оно очень трудоемкое и даже если сделано хорошо, при сезонных изменениях погоды могут появиться щели Во внутренних углах я пристыковываю доски обшивки к квадратному угловому бруску (см. рис. 1).

Крепеж. Для крепления досок обшивки к сплошному основанию из фанеры толщиной 12 мм использую шурупы с плоскими головками. Чтобы доски не раскололись, заранее сверлю в них отверстия в определенном порядке Кроме того, при использовании шурупов легче заменить дефектную чистовую обшивку или раскрыть стену для ремонта.

Если я использую гвозди, то выбираю оцинкованные горячим способом или алюминиевые. Гвозди со спиральной или круговой насечкой держат лучше, поэтому они могут быть короче обычных.

Гвозди я забиваю пневматическим молотком. Но при этом увеличивается вероятность раскалывания доски у торцов. Поэтому для крепления вагонки в этих местах предпочитаю использовать пневматический степлер со

скобками из нержавеющей стали. При толщине чистовой обшивки 22 мм загоняю скобки во все стойки каркаса. Такое крепление практически незаметно на ворсистых поверхностях грубо опиленных досок обшивки.

Всю работу по обшивке сподручнее выполнять бригадой из трех человек. Пока двое делают замеры, проводят меловые линии и крепят чистовую обшивку, третий напиливает заготовки по длине. Два работника тоже вполне справятся, так как им не придется бесконечно бегать вверх-вниз. Но эту работу может сделать и один человек, если он будет подвешивать дальний конец доски за проволочный крючок.

Большинство запилов я делаю дисковой пилой. Чтобы выпилить острый угол на концах заготовок, использую доску с прорезью, по которой движется ограничитель дисковой пилы.

Отделка стен. Доски обшивки я прибиваю, начиная с нижней, распиленной вдоль. Ширину ее определяю по рискам разметочной и ярусной реек. Верхняя кромка нижней доски должна совпадать с меловой линией разметки. Я тщательно подгоняю детали обшивки к вертикальным доскам, закрывающим угол, но не прижимаю их слишком сильно, иначе доски, прибитые с натягом, будут отжимать доски, закрывающие угол, от правильного положения.

При установке я часто пользуюсь шаблоном — деревянной деталью с выборкой. Это прекрасный инструмент для определения точной длины (рис. 2). На работу с ним уходит больше времени, чем на простое измерение, так как нужно выполнить много

Вода, стекающая по краю двускатной крыши в месте стыка со стеной, отаодится фартуком

14

«Дом» 7'2003 14*