Дом 2003-07, страница 49Стальные сварные кронштейны прикреплены болтами к сдвоенным стойкам определил исходя из того, что высота подступенка должна быть 175 мм, а ширина проступи (в ее центральной части) — 280 мм. Проступь снаружи (у ограждения) имеет большую ширину, нежели у стены, то есть по форме она скошена на клин. Зная радиус окружности, проходящей по внешней кромке стоек стены (2,4 м), радиус окружности по центру ступеней (2,9 м) и ширину ступени лестницы в середине проступи (0,28 м), я смог определить расстояние между стойками. Так как радиус и ширина ступени в середине проступи прямо пропорциональны радиусу и ширине ступени у стены, то есть 2,9:0,28 = 2,4:х, то следовательно х — расстояние между осями стоек — будет равно 235 мм. На установленных сдвоенных стойках я разметил и просверлил отверстия для крепления стальных кронштейнов. Два нижних кронштейна изготовил в форме буквы «L», средние — в виде буквы «Т», а верхние — прямые полосы. Их крепил уже к балкам перекрытия, которые служат половыми лагами второго этажа. Все кронштейны устанавливал, используя болты М12 и тщательно проверяя их положение. Нужно было следить, чтобы консоли кронштейнов оказались строго горизонтальны. Выставив все кронштейны, я снял их, покрыл лаком и отложил в сторону. Внешнюю сторону комнаты с круглыми стенами обшил: вначале к стой кам прибил фанеру толщиной 5 мм, а поверх нее — гипсокартон толщиной 12 мм. В обшивке по меткам, оставленным на стойках каркаса, прорезал пазы для консолей и окончательно установил кронштейны. Чтобы придать лестнице красивый вид и обеспечить устойчивость ступеней, я решил изготовить из досок сечением 30x150 мм опоры проступей — подступенки, каждый из которых состоит из трех деталей, собранных вокруг стального кронштейна. В средней я сделал выборку, чтобы утопить стальную консоль кронштейна. Деревянные детали лестницы — из белого дуба, так как его цвет, прочность и возможности изгиба наиболее подходят для этой конструкции. Для крепления средней деревянной детали я просверлил в стальной полосе консоли восемь отверстий 03 мм. Вторую и третью детали крепил шурупами к уже установленной первой детали, промазав ее смолой на уретано-вой основе. Опоры ступеней я смонтировал не вплотную к стене, а с небольшим зазором так, чтобы они не мешали проведению штукатурных и малярных работ. В этом положении опоры штукатурка не будет трескаться при незначительных колебаниях лестницы. Затем эластичной шпаклевкой я заделал щели между стеной и опорой и тщательно закрасил эти места. Клиновидные проступи толщиной 50 мм я собрал из дубовых заготовок шириной 150 мм, опиливая их лобзиком на клин. Заготовки соединял с помощью шпонок, изготовленных тоже из дуба. Проступи к элементам поддержки вначале приклеил, а затем прикрепил шурупами. Между стеной и торцами проступей оставил зазор в 6 мм. Проступь опирается на составную опору. Три детали опоры сделаны из дуба. К кронштейну они крепятся на клее и шурупах Кронштейны, установленные в стене, скрывает фанерная и гипсокартонная обшивка Перила я старался спроектировать так, чтобы при взгляде на лестницу возникало ощущение легкости конструкции. Этого удалось достичь за счет использования изогнутых ленточных балясин, ажурное переплетение которых только увеличило жесткость ограждения. Каждая балясина состоит из двух деталей, которые выклеены из нескольких дубовых планок толщиной 2,5 мм. Когда клей высыхал, я вынимал заготовку из форм, закруглял углы и шлифовал всю деталь. Затем склеивал балясины парами и скреплял шурупами. Поручень я выклеил почти по месту из дубовых планок сечением 8x30 мм, используя внешние торцы ступенек как направляющие для придания нужной кривизны. При выклейке пакет был зажат струбцинами с шагом 75 мм. Поручень после склейки подогнал до окончательной формы и зашкурил. Балясины к поручню прикрепил шкантами 06 мм и длиной 50 мм. Каждую балясину ставил в паз на ступеньке, приклеивал и фиксировал шурупами. Когда балясины были установлены, жесткость всей конструкции резко возросла. Так я сделал явью свою мечту о легкой винтообразной лестнице. «Дом» 7'2003 49* |